Cuando decides realizar la instalación eléctrica en tu furgoneta camper comienza la búsqueda de información por Internet. Te topas con muchos esquemas eléctricos camper qué difieren unos de otros. Finalmente te decantas por uno de ellos pero ignoras que posiblemente estés cometiendo graves errores que pueden tener nefastos resultados. Por ello hemos elaborado esta guía, para que aprendas a diseñar tu propio esquema de una instalación eléctrica camper de 12v y sepas que componentes son los más adecuados para instalarlos en tu furgoneta.
Índice de Contenidos
- ℹ️ ANTES de COMENZAR con tu instalación eléctrica camper
- 🔌 COMPONENTES para la instalación eléctrica en una camper
- ⚡ ESQUEMA ELÉCTRICO para instalación camper
- 📝 CÁLCULO de la SECCIÓN del CABLEADO y FUSIBLES
- 📉 CAÍDA DE POTENCIAL ¿Qué es y cómo calcularlo?
- 💡 RESUMEN del PASO A PASO para realizar la instalación eléctrica en una camper
- 🛠️ HERRAMIENTAS y ACCESORIOS para la electricidad camper
- ✅ FAQs: Preguntas frecuentes sobre electricidad en una camper
ℹ️ ANTES de COMENZAR con tu instalación eléctrica camper
Parece que trabajar con 12V no es peligroso ya que podemos tocar el cable con los dedos, pero ésta pequeña tensión puede generar altas intensidades capaces de quemar el cableado y prender fuego a nuestra furgoneta.
Cada sistema eléctrico camper es diferente y no se puede usar un esquema generalizado para todas las furgonetas o autocaravanas. Seamos curiosos a la hora de trabajar con el cableado utilizando borneros, pasa muros, termo retráctil y realizando el conexionado correctamente.
🔌 COMPONENTES para la instalación eléctrica en una camper
En este apartado vamos a repasar los componentes eléctricos que son básicos en cualquier instalación eléctrica camper. Sobre todo que características deben tener para no equivocarnos en su elección. Hay que tener en cuenta que nuestro sistema eléctrico en la camper es de 12v (o como mucho 24v), por lo que todos los consumibles deberán funcionar a esa tensión.
1. Batería auxiliar o segunda batería camper
La elección de nuestra batería auxiliar es el primer paso que tenemos que decir en nuestra instalación eléctrica camper. En el mercado encontramos cuatro grandes familias de baterías: ácido, AGM, Gel y LiFePo4.
A grandes rasgos podemos decir que las baterías de ácido son las que se montan en el habitáculo para realizar el arranque del vehículo. Después tenemos las baterías AGM y de Gel que hace unos años eran la opción estrella en cualquier instalación eléctrica (debido a sus ciclos de carga/descarga) siendo la ganadora la batería de AGM por su coste.
Hace unos años aparecieron en el mercado las famosas baterías de LiFePo4. Tienen varias características que superan enormemente a las baterías monoblock (ácido, Gel y AGM). Como el peso, la profundidad de descarga, los ciclos de vida o la estabilidad en el voltaje de demanda.
Aunque el precio se ha visto encarecido considerablemente pudiendo llegar a costar sobre los 500€ una batería de 150Ah LiFePo4.
2. El Relé y el Booster
Una vez elegida nuestra batería secundaria debemos decidir que sistema cargará la batería mientras estamos circulando con la furgoneta.
Lo más común, debido a su precio, es instalar un relé separador de baterías o separador de cargas. Para el que no sepa, un relé es como un interruptor de casa, pero cuya activación se realiza mediante una señal eléctrica.
La función del relé en nuestra instalación es bien sencilla. El alternador del coche es el encargado de cargar la batería principal (batería de arranque). Nosotros tenemos que conseguir que cuando la furgoneta esté arrancada, el alternador cargue las dos batería y al apagar el contacto, nuestros elementos eléctricos (luz, nevera, enchufes…) solo consuman de la batería secundaria. Esto se consigue con el relé separador de baterías.
En el mercado existen dos tipos de relés: el relé no automático y el relé automático. Elegiremos uno u otro en función de como queramos que desempeñe el relé su trabajo.
A continuación tenemos un relé no automático:
Si nuestra elección es instalar un relé automático, una buena opción sería este aislador de baterías:
Pero para nosotros la mejor opción, aunque más cara que el relé, es instalar un Booster.
El Booster es un aparato al que le llega la tensión del alternador y este es el encargado de realizar la carga de la segunda batería. Es una carga controlada en la que el booster irá haciendo las diferentes etapas de carga para aprovechar al máximo nuestra batería y no provocarle un envejecimiento prematuro por sobretensiones y sobreintensidades.
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3. Baterías en PARALELO
Muchas veces es necesario instalar varias baterías en paralelo en nuestra camper, ya que igual con una de 150Ah no somos capaces de tener suficiente autonomía. Esto es un grandísimo error y podemos provocar un envejecimiento acelerado de nuestras baterías, sulfatación o evaporación en las mismas e incluso un incendio en la furgoneta.
4. Display de carga
En nuestra instalación eléctrica de 12v en la furgoneta camper tampoco nos puede faltar un display para ver la carga de la batería. Este display nos mostrará la tensión de las batería y así poder comprobar cuanta carga le queda. Hay muchos modelos en el mercado ya sea con display o leds.
Yo en su día compré uno por amazon que estaba muy bien y me costó sobre 8-10€. En vez de leds era un display que marcaba la tensión real. Hoy en día muchas centralitas de la placa solar ya vienen con voltímetro de carga.
Viendo la tensión de la batería es muy difícil determinar la carga de una batería, ya que, según envejece nuestra batería la resistencia interna aumenta y su tensión varía. Es por ello que lo mejor es instalar un Shunt. Por el Shunt pasará toda la corriente de carga y descarga, pudiendo el sistema calcular la carga real que tiene nuestra batería. Es la única forma de saber que % tiene nuestra batería.
5. Inversor/convertidor 12VDC – 220VAC
En el mercado tenemos gran cantidad de modelos de inversores de tensión. Todos ellos los podemos reunir en dos grandes grupos: onda senoidal pura y onda rectificada.
• Onda senoidal pura: Estos inversores generan una onda senoidal igual que la de casa. Pueden utilizarse con todos los aparatos de motor, simples y complejos. Son mucho más caros que los inversores de onda rectificada.
• Onda rectificada: Su onda es cuadrada “imitando” a la senoidal y solo sirven para alimentar aparatos simples y sin motor (iluminación, Tv, reproductores de música, ordenadores, etc.). Es más económico que el inversor de onda senoidal pura. Electrodomésticos con resistencias de calor tampoco podrán funcionar, como el secador de pelo o las planchas.
En éste campo también hay que saber diferenciar entre potencia nominal y potencia del pico.
• Potencia nominal: La potencia que pude proporcional el inversor de forma continuada y durante su uso normal.
• Potencia de pico: Es la potencia que proporciona durante un espacio de tiempo corto. Algunos aparatos la necesitan para poder arrancar, como es el caso de taladros, bombas de agua, frigoríficos… Generalmente aparatos de motor.
Si no se tiene en cuenta la potencia de pico de nuestro convertidor y el aparato eléctrico le demanda más energía, puede fundir los fusibles o incluso quemar el inversor.
A la hora de escoger la potencia de nuestro inversor tenemos que tener en cuenta que éste no trabaje a pleno rendimiento, sino, como máximo, al 70%. Por ejemplo, si tenemos un portátil cuyo cargador consume 250W no podemos comprar un inversor de 300W. Lo mejor es adquirir uno de 400W.
Aunque internamente el inversor ya tiene sus propias protecciones, hay que proteger la instalación de 220Vac. Es por ello que a la salida del inversor deberemos instalar un Diferencial (10mA/16A) y un PIA (10A). Toda protección contra derivaciones y cortocircuitos no viene de más.
6. Cargador + Regulador solar
Recientemente hemos descubierto un elemento muy interesante para integrar en la instalación eléctrica de nuestra furgoneta camper. Se trata del Renogy, un cargador/regulador 2 en 1, ideal para las instalaciones que tienen placa solar.
Por una parte es un booster de 30A-50A, con el que nos cargará perfectamente nuestra batería auxiliar desde el alternador. Además añade un regulador PWM de 30A-50A para cargar las baterías a través de la placa solar.
7. Placa Solar
A grandes rasgos, dentro de las placas solares hay dos familias, las rígidas y las flexibles; y dentro de cada familia dos modelos: monocristalinas y policristalinas.
• Placa solar rígida: Son placas rígidas que vienen montadas sobre un perfil de aluminio de unos 3cm. Estas placas se tienen que instalar dejando una ventilación en su parte baja (no se pueden pegar en el techo directamente), por lo que entre el perfil y la zona ventilada pueden llegar a sobresalir 6-8cm del techo de la furgoneta. Otro inconveniente es su peso, bastante más que las placas flexibles.
• Placa solar flexible: Su grosor ronda los 3mm siendo ideales para que no se vean en los techos de nuestras furgonetas. Su peso es mucho menor que las rígidas y al ser algo flexibles se pueden adaptar a superficies algo irregulares. Uno de los mayores inconvenientes es su alto precio, mayor que las placas normales. Al estar en contacto con la chapa y tener ausencia de ventilación, su rendimiento cae bastante con altas temperaturas.
Otra de las características principales a la hora de elegir una placa solar es si la queremos monocristalina y policristalina. Para nuestra utilización nos va a ser indiferente cuál elegir. Las policristalinas tienen mejor rendimiento con luz directa y les afecta menos el calor, pero con luz indirecta (días nublados) ganan las monocristalinas. Es así que depende del clima por el que nos vayamos a mover, es mejor unas u otras.
8. Calefacción estática o estacionaria
Junto a la nevera, la calefacción estática o estacionaria ha sido una de las mejores compras que hemos realizado. Por mucho que llevemos edredones gorditos, dormir a bajas temperaturas y sin calefacción no es muy agradable.
A la hora de comprar nuestra calefacción es muy recomendable adquirir un reloj programador. Te ayudará a programar el encendido/apagado cuando no estás en la furgoneta o mientras duermes. Muchos prefieren hacerse un brico con un termostato a pilas de casa utilizando los contactos de éste para activar/desactivar la calefacción (una idea también útil).
Si decides hacer la instalación de la calefacción tú mismo hay que seguir muy bien las recomendaciones del fabricante sobre colocación del tubo de escape, inclinación de bomba, unión de las tubería, colocación de fusibles, cableado, etc.
9. Nevera
En tema de neveras es mejor no escatimar en el precio. La mejor opción es decantarnos por una nevera de compresor, como las de casa, ya que son de las que menos consumo eléctrico tienen y más enfrían (comparadas con las típicas de ventilador que venden en los supermercados).
Para un mueble lo ideal es que sea una nevera empotrable, ya sea de tapa horizontal o tapa vertical. Por ahorro de espacio y comodidad elegiría de tapa horizontal. En litros deberá ser entre 30 o 40 litros (menos no).
Nuestra nevera la compramos antes de comenzar a construir el mueble cocina. Es una forma de adaptar el mueble a nuestra nevera y no al revés.
Para una furgoneta Gran Volumen debemos irnos a neveras de más capacidad (entre 60-90 litros) y con la puerta de abertura vertical.
10. Luces LED
En el tema de iluminación no hay muchas dudas, instalaremos leds, cuyo consumo es muy reducido. A mayor consumo mayor luz (lumen).
El color de los leds se mide en grados Kelvin, desde color frío (6.000-7000ºK), pasando por neutro (5.000-5.500ºK) y llegando a cálido (2.500-3.500ºK).
11. Tomas de USB
Hoy en día muchos de los aparatos electrónicos que tenemos se cargan mediante una conexión USB: móviles, baterías de las cámaras de fotos, portátiles… Así que en nuestra instalación eléctrica camper no pueden faltar nuestras tomas de USB.
⚡ ESQUEMA ELÉCTRICO para instalación camper
A continuación veremos diferentes esquemas eléctricos para que te sirvan de guía en tu furgoneta. Son solo unos «modelos» para que partas de una base, aunque tú deberás calcular la sección del cableado y ver que fusibles son los más adecuados para el sistema eléctrico de tu camper (no te preocupes que más adelante tes explicamos como calcular todo esto).
» Esquema instalación eléctrica 12v camper
Este sería nuestro esquema eléctrico básico para una instalación camper a 12v, donde vemos dos elementos fundamentales: el booster y el cargador de baterías. Podemos decir que este circuito eléctrico sería el básico para cualquier camper. La segunda batería se carga a través del booster con la ayuda del alternador cuando la furgoneta está arracada, pero también tenemos una carga externa para podernos enchufar a 220v en camping o áreas habilitadas.
» Esquema eléctrico camper con placa solar
Vamos a darle una vuelta más de tuerca a nuestro circuito eléctrico camper, añadiéndole un tercer sistema de carga a la segunda batería: la instalación de una placa solar. Tan solo nos hará falta la propia placa solar y un regulador de carga.
» Esquema instalación eléctrica 220v en furgoneta camper
Si queremos tener 220v dentro de la furgoneta o autocaravana, no nos queda otra que instalar un elemento conocido como inversor. El inversor será el encargado de convertir los 12v (DC) de nuestra batería en 220v de corriente alterna (AC). Hay que tener en cuenta que los inversores tienen un gran consumo y añadir uno a nuestro esquema eléctrico camper puede tener contraindicaciones como la rápida descarga de nuestra batería.
📝 CÁLCULO de la SECCIÓN del CABLEADO y FUSIBLES
Cuando buscamos información sobre la instalación y esquemas eléctricos en campers, lo más normal es encontrarnos tablas como estas:
- Iluminación: cable 1,5mm2 – fusible 10A
- Tomas de corriente: cable 2,5mm2 – fusible 20A
- Nevera: cable 2,5mm2 – fusible 30A
- Bomba de agua: cable 2,5mm2 – fusible 15A
Pero no hay que hacerles mucho caso, ya que no todas las instalaciones son iguales y lo que funciona en una furgoneta en otra puede ser un grave error. Es por ello que tenemos que calcular nosotros mismos la sección del cableado y el amperaje que deben soportar los fusibles.
» Sección del Cable según amperaje
La mejor tabla para saber que secciones de cable utilizar dependiendo del amperaje que circula, sería la tabla de corrientes máximas según la norma UNE 60364-5-52 de 2014.
En ella observamos la corriente que aguantan los diferentes cables dependiendo si con monofásicos o trifásicos, el tipo de aislamiento, tipo de instalación… Algo muy complejo para el que no tiene nociones de electricidad.
Buscando por Internet, en el foro de furgovw, hay un hilo que habla sobre como montar una batería secundaria. Aquí es donde he encontrado una tabla del forero jallacru que se acerca mucho a la tabla de la norma UNE 60364-5-52. Además en la página 19 nos da una clara explicación del porqué utilizar su tabla. Creo que es un buen acierto, así que tomaremos dicha tabla para todos nuestros cálculos.
» ¿Qué FUSIBLES pongo en mi instalación eléctrica camper?
Erróneamente pensamos que un fusible es para proteger los elementos eléctricos conectados. Los fusibles de nuestra instalación eléctrica camper primero han de proteger al cable de no quemarse. La nevera, el convertidor, la calefacción… todos consumibles ya se protegen internamente con sus propios fusibles, así que primero protejamos nuestros cables.
Volvamos a la tabla anterior. Si instalamos un cable de 2,5mm2 de sección la intensidad máxima que puede soportar sin quemarse son 22A. Siempre hablando de cables sueltos de cobre y temperaturas ambientes normales (estos cálculos se hacen para temperaturas de 40ºC). Nuestro fusible deberá ser de igual o menor amperaje que 20A.
Pongamos un ejemplo. Queremos instalar el cableado de iluminación en nuestra furgoneta, que va a estar basada en leds. Miramos la potencia total de los leds y nos van a consumir 20W, por lo que tendrán una intensidad total de 1,6A (más adelante explicaré la fórmula de la potencia y la Ley de Ohm para éstos cálculos). Miramos la tabla y con un cable de 1,5mm2 nos es suficiente. Como el cable aguanta 15A podemos poner un fusible igual o menor. En éste caso, al ser leds que no tienen fusibles propios, yo pondría un fusible cercano al consumo total. Un fusible de 5A estaría bien.
Ahora veamos otro ejemplo con un elemento eléctrico que tenga fusible interno, la nevera Waeco Cf-40. Si miramos sus especificaciones el consumo a 12V es de 6A. Tiene 2 fusibles, uno en la propia nevera de 5A y otro en la toma del mechero de 8A. Según su consumo, con un cable de 1,5mm2 nos será suficiente y el fusible debería ser igual o inferior a 15A (consumo máximo que aguanta el cable) y superior a 8A (fusible máximo de la nevera). Por lo que podríamos poner un fusible de 10A.
Hasta aquí todo entendido y muy fácil con la tabla, pero en nuestros cálculos no hemos tenido en cuenta la caída de potencial. Por lo que la sección de cable de 1,5mm2 que hemos elegido para nuestra nevera no es la correcta pudiendo provocar un mal funcionamiento. Aprendamos que es esto de la caída de potencial.
📉 CAÍDA DE POTENCIAL ¿Qué es y cómo calcularlo?
Otro de los conceptos que hay que tener en cuenta es la caída de potencial. Dependiendo de los metros y la sección de nuestro cable, puede haber una caída de tensión importante. En el caso anterior nuestra batería nos suministra 12V y para conectar nuestra nevera hemos utilizado 5 metros de cable con una sección de 1,5mm2.
Pues bien, en nuestra instalación tenemos una caída de tensión de 0,7V por lo que realmente a nuestra nevera le estarán llegando 11,3V. Esto puede acarrear un mal funcionamiento de los aparatos electrónicos.
1. Conocer la intensidad del circuito
Lo primero que debemos conocer es la intensidad que va a recorrer nuestro cable y para ello tenemos que saber la potencia de los aparatos electrónicos que vamos a conectar. Por ejemplo, si conectamos una nevera de 80W de potencia, habrá que convertir esa energía en intensidad (ya que para los demás cálculos debemos conocer que corriente circula por el cable).
Con el siguiente conversor que te hemos preparado será una tarea muy fácil, tan solo hay que elegir el voltaje de nuestra instalación y poner la potencia total del circuito (en nuestro ejemplo 80W). Esto nos dará que van a circular 6,67A.
2. Cálculo de la caída de tensión en corriente continua (DC)
Seguimos con los cálculos. Para alimentar nuestra nevera de 80W vamos a tirar un cable de cobre de 10 metros con una sección de 2,5mm². ¿Cuál sería la caída de tensión? Pues gracias a la calculadora es una tarea muy sencilla. Tan solo hay que poner nuestros datos y listo.
Según los datos dados vamos a tener una caída de tensión de 0,93V, es decir, aunque nuestra batería nos de 12V, a la nevera le llegarán tan sólo 11,07V. Es hora de ver que cable es el idóneo para esta instalación.
3. Cálculo de la sección del cable en corriente continua (DC)
Imaginemos el mismo caso anterior, donde nos hacen falta 10 metros de cable y la intensidad que circula por él son 6,67A. Por el tipo de instalación la caída de tensión admisible debe ser un 3% de la tensión total (este 3% es un ejemplo) ¿Qué sección de cable nos hará falta?
Nuestra calculadora nos dice que debemos utilizar un cable de 6,62mm² de sección para ésta instalación en concreto, con una caída de tensión de 0,35V. A la hora de elegir nuestro cable, siempre hay que tomar la sección comercial superior a la que nos sale en la fórmula.
Para saber que % de caída de tensión admisible debemos escoger, veamos varios elementos cual es el porcentaje máximo y recomendable:
- Placa solar – Regulador: Máximo 3%, recomendable 1%.
- Regulador – Batería: Máximo 1%, recomendable 1%.
- Batería – Inversor: Máximo 1%, recomendable 1%.
- Nevera: Máximo 2%, recomendable 1%.
- Línea de iluminación: Máximo 3%, recomendable 3%.
- Bomba de agua: Máximo 3%, recomendable 3%.
- Otros equipos: Máximo 5%, recomendable 3%.
4. Cálculo de la sección del cable en corriente alterna monofásica (AC)
No solemos prestar mucha atención a la hora de calcular la sección de cable en corriente alterna monofásica (220V ac), ya que en nuestras furgonetas la tirada de cable no es muy larga y las pérdidas de potencial en Corriente Alterna son muy bajas (en comparación con DC).
Es por ello que se suele tomar, como norma general, las siguientes secciones de cable:
- Iluminación: 1,5mm² (10A máximo)
- Enchufes: 2,5mm² (16-20A máximo)
💡 RESUMEN del PASO A PASO para realizar la instalación eléctrica en una camper
Con todo lo que hemos visto vamos a realizar un resumen del paso a paso para llevar a cabo nuestra instalación eléctrica en la furgoneta camper.
1. Planificar el sistema eléctrico de la camper
- Con un boli y papel debemos hacer primeramente un listado sobre qué componentes camper van a integrar nuestra instalación eléctrica: tipo de batería, si vamos a poner placa solar, nevera, bomba de agua, booster o relé y así con todos los consumibles.
- Una vez seleccionados todos los componentes debemos confeccionar el esquema eléctrico, esto nos ayudará a visualizar como debemos hacer la tirada de cableado en la camper.
2. Seleccionar la capacidad de nuestra batería
- Algo muy importante es decidir la capacidad total de nuestra batería. Para ello hay que tener en cuenta el consumo de todos los componentes eléctricos, así como el tiempo de uso. Elegir una batería cuya capacidad no se adecue a nuestra instalación eléctrica puede ser un problema durante nuestros viajes con la camper.
3. Calcular la sección del cableado y los fusibles
- En nuestro esquema eléctrico iremos apuntando los metros de cableado que va a haber entre la batería y los componentes eléctricos, así como la corriente que va a circular por los cables.
- Sabiendo la corriente máxima que va a circular por el cableado ya podemos elegir el tipo de fusible que vamos a colocar en cada línea de cableado.
- No nos podemos de olvidar en calcular correctamente la sección de los cables para solventar los dos principales problemas: que el cable aguante la corriente que va a circular por él y que la caída de potencial sea la correcta para que los aparatos eléctricos funcionen correctamente.
4. Trabajar con seguridad
- Sobre todo hay que trabajar con seguridad. Tenemos que desconectar por completo la tensión en la instalación eléctrica camper.
- En todas las conexiones seremos «curiosos» y usaremos borneros, el cableado lo pasaremos por la chapa del vehículo a través de pasa-cables y utilizaremos punteras, terminales o termoretractil dependiendo del tipo de conexión.
🛠️ HERRAMIENTAS y ACCESORIOS para la electricidad camper
A continuación te dejamos una selección de herramientas y accesorios para hacernos más fácil nuestra instalación eléctrica en la furgoneta camper. En ella encontrarás los «imprescindibles» que debemos tener.
1. Pinza amperimétrica + multímetro
Durante nuestra instalación eléctrica nos hará falta un multímetro para poder comprobar tensiones. Si además con el mismo aparato podemos medir consumos, mejor que mejor. Os dejamos esta pinza con función amperimétrica y multímetro (a parte de muchas más funciones).
2. Kit de soldadura
En toda instalación eléctrica de una furgoneta camper tendremos que echar mano de un soldador. Para nosotros es una de las herramientas indispensables en nuestro armario.
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3. Tubo termorretráctil
El tubo termorretráctil es la mejor solución para proteger y aislar uniones de cables, conectores, pines… Tan solo hay que ponerlo en el cable y calentarlo con un mechero para que se contraiga y se ajuste.
4. Terminales + Crimpadora
Para la conexión de muchos de los aparatos electrónicos nos harán falta terminales de tipo anillo o faston, además de una crimpadora para poder ponerlos.
5. Interruptores
No pueden faltar los interruptores en nuestra instalación eléctrica en una furgoneta camper. Ideales para encender las luces, activar el inversor o dar tensión a los diferentes elementos eléctricos.
6. Panel 3 en 1
Ideal para tener 3 funciones en un solo panel: dos cargadores de USB, una toma de mechero y un voltímetro.
7. Voltímetro + Shunt
La mejor opción para conocer la carga de nuestra batería es con un Voltímetro + Shunt. Éste se encarga de pasar toda la corriente de carga y descarga por él para poder calcular el estado de la batería.
8. Adaptador corriente Camping
En nuestra furgoneta no puede faltar un adaptador de clavija CEE Macho a enchufe Shucko. La mayoría de campings tienen éste tipo de clavija. Luego tan solo nos hará falta una alargadera.
9. Adaptador corriente Furgoneta
Y para nuestra furgoneta nos hará falta una clavida CEE hembra a enchufe Shucko.
10. Alargadera exteriores
Y para completar la carga en camping, nos hace falta una alargadera. Nosotros llevamos una de 15 metros, pero podemos optar a una de 10 o 20 metros.
11. Pasamuros de goma
Son ideales para pasar cables a través de la chapa de la furgoneta. Una forma de proteger el cableado ante las vibraciones.
12. Presaestopas
Se utilizan también como pasamuros o entradas a cajas. Lo bueno de los prensaestopas es que son impermeables.
✅ FAQs: Preguntas frecuentes sobre electricidad en una camper
» ¿Cuánto cuesta la instalación eléctrica de una camper?
El precio de una instalación eléctrica para una camper puede variar significativamente dependiendo de varios factores, como el tamaño de la furgoneta, el tipo de batería y los componentes eléctricos que se deseen instalar. Por lo tanto, es difícil dar una cifra exacta sin tener en cuenta estas variables.
» ¿Qué se necesita para hacer una instalación eléctrica?
Para hacer una instalación eléctrica en una camper necesitarás algunos componentes básicos como una batería, un cargador, un panel solar y un sistema de protección y distribución eléctrica. También se necesitarán herramientas y habilidades básicas de electricidad para realizar la instalación.
» ¿Qué fusibles poner en la camper?
El tipo de fusibles que se deben usar en una camper depende del tipo de componente eléctrico que se esté protegiendo. Es importante elegir fusibles de tamaño y capacidad adecuados para cada componente y asegurarse de que estén correctamente instalados y conectados. Lo mejor es retroceder en el artículo a la sección de fusibles donde explicamos como realizar el cálculo.
» ¿Qué tipos de instalación eléctrica hay?
Existen dos tipos principales de instalaciones eléctricas para campers: las instalaciones de corriente continua (DC) y las instalaciones de corriente alterna (AC). Las instalaciones DC utilizan una batería de 12 voltios como fuente de energía, mientras que las instalaciones AC utilizan una conexión externa de 220 voltios o un generador para suministrar energía a la furgoneta.
» ¿Cómo tener 220V en la autocaravana?
Para tener 220V en una autocaravana, se necesitará un inversor o un sistema de conexión a una fuente de energía externa, como un enchufe de corriente alterna. Un inversor convierte la energía de 12 voltios de la batería en energía de 220 voltios, mientras que un sistema de conexión externa permite que la autocaravana se conecte a una toma de corriente alterna.
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