Cuando decidimos realizar la instalación eléctrica en una furgoneta camper comienza nuestra búsqueda de información por Internet. Nos topamos con muchos esquemas eléctricos qué difieren unos de los otros y finalmente nos decantamos por uno para plasmarlo en nuestra furgo. Pero ignoramos qué posiblemente estemos cometiendo graves errores que pueden tener nefastos resultados.
Índice de Contenidos
COMO HACER la INSTALACIÓN ELÉCTRICA en una furgoneta camper
Parece que trabajar con 12V no es peligroso ya que podemos tocar el cable con los dedos, pero ésta pequeña tensión puede generar altas intensidades capaces de quemar el cable y prender fuego a nuestro vehículo.
Cada instalación es diferente y no se puede usar un esquema generalizado para todas las furgonetas. Seamos curiosos a la hora de trabajar con el cableado utilizando borneros, pasa muros, termo retráctil y realizando el conexionado.
BATERÍA AUXILIAR o segunda batería
Es en el primer embrollo que nos metemos y al me más vuelta le damos. ¿Qué batería utilizar?, ¿AGM o Gel?, ¿Qué amperaje es el idóneo?, relé separador ¿Qué es eso?, ¿Es suficiente éste cable?… Y así un largo etcétera de dudas y cuestiones. Vayamos poco a poco para poder tomar las decisiones correctas a la hora de instalar nuestra segunda batería.
1. Modelos de baterías
• Ácido: este tipo de baterías son las más comunes dentro de cualquier vehículo y por ello son las más baratas. Para el mundo del caravaning son las menos recomendables, principalmente porque durante la carga/descarga emiten gases perjudiciales. Otra de las pegas es que no se pueden colocar tumbadas y no aguantan bien largos ciclos de carga/descarga.
• AGM: El precio es medio, más caras que las de ácido pero más baratas que las de Gel. No despiden gases y aguantan bien los ciclos de carga/descarga. Soportan bien los cambios de temperatura del interior del vehículo. Por todo esto son las más recomendables para instalar en nuestras furgonetas.
• GEL: Si el dinero no es un obstáculo las baterías de gel son las mejores. Aguantan muchos años y las temperaturas altas que se pueden generar en el interior del vehículo no les afectan. Se pueden tumbar para meterlas en espacios más reducidos. Hay que tener cuidado, ya que algunas baterías de GEL no soportan tensiones de carga superiores a 12V, por lo que habrá que modificar el sistema de carga (el alternador nos da 14,4V).
2. El Relé y el Booster
Una vez elegida nuestra batería secundaria debemos decidir que sistema cargará la batería mientras estamos circulando con la furgoneta.
Lo más común, debido a su precio, es instalar un relé separador de baterías o separador de cargas. Para el que no sepa, un relé es como un interruptor de casa, pero cuya activación se realiza mediante una señal eléctrica.
La función del relé en nuestra instalación es bien sencilla. El alternador del coche es el encargado de cargar la batería principal (batería de arranque). Nosotros tenemos que conseguir que cuando la furgoneta esté arrancada, el alternador cargue las dos batería y al apagar el contacto, nuestros elementos eléctricos (luz, nevera, enchufes…) solo consuman de la batería secundaria. Esto se consigue con el relé separador de baterías.
En el mercado existen dos tipos de relés: el relé no automático y el relé automático. Elegiremos uno u otro en función de como queramos que desempeñe el relé su trabajo.
A continuación tenemos un relé no automático:
Si nuestra elección es instalar un relé automático, una buena opción sería este aislador de baterías:
Podemos obtener cualquiera de los dos relés en tiendas de caravaning. También existen kits de montaje donde nos vienen los cables, terminales, fusibles, relé… Suelen rondan los 80-100€. La única pega es que los cables suministrados suelen ser de 10/16mm2 siendo esto algo escaso. La solución sería ponerlo doble y así conseguir un aumento de sección (recordar que la sección que recomiendo para unir las baterías es 25mm2).
Pero para nosotros la mejor opción, aunque más cara que el relé, es instalar un Booster.
El Booster es un aparato al que le llega la tensión del alternador y este es el encargado de realizar la carga de la segunda batería. Es una carga controlada en la que el booster irá haciendo las diferentes etapas de carga para aprovechar al máximo nuestra batería y no provocarle un envejecimiento prematuro por sobretensiones y sobreintensidades.
3. Baterías en PARALELO
Muchas veces es necesario instalar varias baterías en paralelo en nuestro habitáculo, ya que igual con una de 150Ah no somos capaces de tener suficiente autonomía. Ésto es un grandísimo error y podemos provocar un envejecimiento acelerado de nuestras baterías, sulfatación o evaporación en las mismas e incluso un incendio en nuestra furgoneta.
4. Display carga de baterías
En nuestra instalación eléctrica en una furgoneta camper tampoco nos puede faltar un display para ver la carga de las baterías. Este display nos mostrará la tensión de las baterías y así poder comprobar cuanta carga les queda. Hay muchos modelos en el mercado ya sea con display o leds.
Yo en su día compré uno por amazon que estaba muy bien y me costó sobre 8-10€. En vez de leds era un display que marcaba la tensión real. Hoy en día mi centralita de la placa solar ya viene con voltímetro de carga.
Viendo la tensión de la batería es muy difícil determinar la carga de una batería, ya que, según envejece nuestra batería la resistencia interna aumenta y su tensión varía. Es por ello que lo mejor es instalar un Display con Voltímetro y Shunt. Por el Shunt pasará toda la corriente de carga y descarga, pudiendo el display calcular la carga real que tiene nuestra batería. Es la única forma de saber que % tiene nuestra batería.
5. Montaje de la batería auxiliar (a tener en cuenta)
1. Nunca mezclar baterías de ácido/AGM con Gel. Si así lo hacéis, recordar en instalar un regulador de carga, ya que las baterías de Gel no soportan bien tensiones superiores a los 12V.
2. Respetad muy bien la sección de los cables y los fusibles que instalemos. Para unir las baterías lo ideal es un cable de 25mm2 y que este no sea muy largo (alrededor de 1,5 metros). Siendo la batería de 100Ah pondremos un fusible inferior a esta intensidad, 80A (ideal para proteger la batería y el cable de sobrecalentamientos). Si es incómodo trabajar con esta sección de cable, podemos poner dos cables dobles de 10mm2.
3. El negativo de la batería secundaria también será de 25mm2 e irán unidos entre sí. El negativo de los consumibles se tomará del borne negativo de la segunda batería. Es mejor hacerlo así que coger el negativo de la chapa del vehículo, ya que este es peor conductor que el cobre.
4. Los fusibles de las baterías se colocarán lo más cerca posible de los bornes.
5. Antes de comenzar con la instalación hay que desconectar el positivo de la batería principal.
6. Esquemas eléctricos para furgonetas camper
Te dejamos dos esquemas eléctricos para que te sirvan de guía (tienes que calcular la sección del cableado y ver que fusibles son los adecuados para la instalación eléctrica de tu furgoneta camper).
El primer esquema es con carga exterior de 220VAC. El segundo es un esquema completo con placa solar y los consumibles más comunes:
SECCIÓN del CABLEADO y FUSIBLES
Cuando nos ponemos a indagar en éste tema nos descargamos infinidad de esquemas donde vemos:
- Iluminación: cable 1,5mm2 – fusible 10A
- Tomas de corriente: cable 2,5mm2 – fusible 20A
- Nevera: cable 2,5mm2 – fusible 30A
- Bomba de agua: cable 2,5mm2 – fusible 15A
Una vez en nuestra furgoneta hacemos lo mismo, instalamos la misma sección de cable y los mismos fusibles. Pero no todas las instalaciones son iguales y lo que funciona en una furgo en otra puede ser un grave error.
Para que os hagáis una idea, todos los cables sufren un calentamiento debido a la intensidad que circula por él. Si no hemos calculado bien la sección se pueden llegar a quemar los cables provocando un incendio en nuestra furgoneta. Si en vez de instalar cables sueltos ponemos mangueras, éstas se calentarán más al estar los cables en el interior de un “tubo” de PVC.
1. Sección del Cableado
Por la red hay cantidad de tablas donde podemos ver la corriente máxima que aguantan los diferentes cables, pero muchas de ellas difieren de las otras. Entonces, ¿Qué tabla es la correcta? La mejor sería la tabla de corrientes máximas según la norma UNE 60364-5-52 de 2014.
En ella observamos la corriente que aguantan los diferentes cables dependiendo si con monofásicos o trifásicos, el tipo de aislamiento, tipo de instalación… Algo muy complejo para el que no tiene nociones de electricidad.
Buscando por Internet me he topado con el foro de furgovw y un hilo que habla sobre como montar una batería secundaria. Aquí es donde he encontrado la tabla del forero jallacru que se acerca mucho a la tabla de la norma UNE 60364-5-52. Además en la página 19 nos da una clara explicación del porqué utilizar su tabla. Creo que es un buen acierto, así que tomaremos dicha tabla para todos nuestros cálculos.
2. ¿Qué FUSIBLES pongo?
Erróneamente pensamos que un fusible es para proteger los elementos eléctricos conectados. Los fusibles de nuestra instalación primero han de proteger al cable de no quemarse. La nevera, el convertidor, la calefacción… todos ellos ya se protegen internamente con sus propios fusibles, así que primero protejamos nuestros cables.
Volvamos a la tabla anterior. Si instalamos un cable de 2,5mm2 de sección la intensidad máxima que puede soportar sin quemarse son 22A. Siempre hablando de cables sueltos de cobre y temperaturas ambientes normales (estos cálculos se hacen para temperaturas de 40ºC). Nuestro fusible debe ser de igual o menor amperaje que 22A.
Pongamos un ejemplo. Queremos instalar el cableado de iluminación en nuestra furgoneta, que va a estar basada en leds. Miramos la potencia total de los leds y nos van a consumir 20W, por lo que tendrán una intensidad total de 1,6A (más adelante explicaré la fórmula de la potencia y la Ley de Ohm para éstos cálculos). Miramos la tabla y con un cable de 1,5mm2 nos es suficiente. Como el cable aguanta 15A podemos poner un fusible igual o menor. En éste caso, al ser leds que no tienen fusibles propios, yo pondría un fusible cercano al consumo total. Un fusible de 5A estaría bien.
Ahora veamos otro ejemplo con un elemento electrónico que tenga fusible interno, mi nevera, la Waeco Cf-40. Si miramos sus especificaciones el consumo a 12V son 6A. Tiene 2 fusibles, uno en la propia nevera de 5A y otro en la toma del mechero de 8A. Según su consumo, con un cable de 1,5mm2 nos será suficiente y el fusible debería ser igual o inferior a 15A (consumo máximo que aguanta el cable) y superior a 8A (fusible máximo de la nevera). Por lo que podríamos poner un fusible de 10A.
Hasta aquí todo entendido y muy fácil con la tabla, pero en nuestros cálculos no hemos tenido en cuenta la caída de potencial. Por lo que la sección de cable de 1,5mm2 que hemos elegido para nuestra nevera no es la correcta pudiendo provocar un mal funcionamiento…
CAÍDA DE POTENCIAL ¿Qué es y cómo calcularlo?
Otro de los conceptos que hay que tener en cuenta es la caída de potencial. Dependiendo de los metros y la sección de nuestro cable, puede haber una caída de tensión importante. En el caso anterior nuestra batería nos suministra 12V y para conectar nuestra nevera hemos utilizado 5 metros de cable con una sección de 1,5mm2.
Pues bien, en nuestra instalación tenemos una caída de tensión de 0,7V por lo que realmente a nuestra nevera le estarán llegando 11,3V. Esto puede acarrear un mal funcionamiento de los aparatos electrónicos, y estar seguros que así será (a mí ya me ha pasado, jejeje).
1. Cálculo de la caída de tensión en corriente continua (DC)
Imaginamos que tenemos una tirada de cable de cobre de 10 metros con una sección de 2,5mm². ¿Cuál sería la caída de tensión?
Para poder utilizar la fórmula anterior, antes debemos conocer la intensidad que va a circular por nuestro cable. Imaginaros que queremos alimentar una nevera de 12V que consume 72W. Es muy fácil hallar la intensidad gracias a la fórmula de la potencia eléctrica que dice:
Por lo que si despejamos “I” calcularemos la intensidad:
I=P/V =72W/12V =6A
Teniendo ya calculada la intensidad que va a circula por nuestro cable podemos calcular la caída de tensión gracias a la primera fórmula:
ΔV=(2·I·ρ·L)/S =(2·6A·0,0175·10m)/2,5mm² =2,1/2,5 =0,84V
En conclusión, aunque nuestra batería nos de 12V, a la nevera le llegarán tan sólo 11,16V. Es hora de ver que cable es el idóneo para esta instalación.
2. Cálculo de la sección del cable en corriente continua (DC)
Imaginemos el mismo caso anterior, donde nos hacen falta 10 metros de cable y la intensidad que circula por él son 6A. Por el tipo de instalación la caída de tensión admisible debe ser un 3% de la tensión total (este 3% es un ejemplo) ¿Qué sección de cable nos hará falta?
Primero hay que hallar la caída de tensión admisible, en nuestro caso es el 3% de 12V:
V¹=(12V·3)/100 =0,36V
Ya podemos aplicar nuestra fórmula para calcular la sección de cable necesaria:
S=(2·L·I)/(C·V¹) =(2·10m·6A)/(56·0,36V) =120/20,16 =5,95mm²
En conclusión, deberíamos utilizar un cable de 6mm² de sección para ésta instalación en concreto (siempre hay que tomar la sección comercial superior a la que nos sale en la fórmula).
Para saber que % de caída de tensión admisible debemos escoger, veamos varios elementos cual es el porcentaje máximo y recomendable:
- Placa solar – Regulador: Máximo 3%, recomendable 1%.
- Regulador – Batería: Máximo 1%, recomendable 1%.
- Batería – Inversor: Máximo 1%, recomendable 1%.
- Nevera: Máximo 2%, recomendable 1%.
- Línea de iluminación: Máximo 3%, recomendable 3%.
- Bomba de agua: Máximo 3%, recomendable 3%.
- Otros equipos: Máximo 5%, recomendable 3%.
3. Combinando fórmulas
Si os dais cuenta, tanto para el cálculo de la caída de tensión como para el cálculo de la sección del cable, podemos utilizar cualquiera de las dos fórmulas. Tan solo debemos despejar:
Cálculo caída de tensión con fórmula sección cable:
Cálculo sección cable con fórmula caída de tensión:
4. Cálculo de la sección del cable en corriente alterna monofásica (AC)
No solemos prestar mucha atención a la hora de calcular la sección de cable en corriente alterna monofásica (220V ac), ya que en nuestras furgonetas la tirada de cable no es muy larga y las pérdidas de potencial en AC son muy bajas (en comparación con DC). Como norma general nos solemos regir por éstas secciones de cable:
- Iluminación: 1,5mm²
- Enchufes: 2,5mm²
Aún así veamos qué formula utilizar para el cálculo de la sección de cable en AC:
Tomemos como ejemplo un inversor que nos da una potencia de 600W. Queremos cálcular la sección de cable que nos hará falta si del regulador al enchufe tenemos 10 metros de distancia. Primero hay que hayar la intensidad que circulará por el cable con la fórmula de la Potencia (P=V·I):
I=P/V =600W/220V =2,73A
Pongamos que queremos una caída de tensión admisible (V¹) del 1%:
V¹=(220V·1)/100 =2,2V
Ya tenemos todos los valores para usar nuestra fórmula:
S=(2·k·L·I)/(C·V¹) =(2·1,02·10m·2,73A)/(56·2,2V) =55,7/123,2 =0,45mm²
Como vemos, en este ejemplo, con un cable de 0,5mm² sería suficiente. Es por ello que en el mundo camper no se hace mucho caso a ésta fórmula en AC. Como hemos dicho antes, utilizaremos cables de 1,5mm² y 2,5mm².
5. Ley de Ohm
Aunque ésta vez no la hemos utilizado, es la fórmula más famosa y con la que más trabajaremos en electrónica y electricidad (junto con la de “potencia” que ya hemos visto anteriormente). Por eso debemos conocerla. Con ella podemos hallar la intensidad de un circuito, el voltaje y la resistencia:
CONSUMIBLES: aparatos electrónicos en furgonetas camper
Otro de los temas importantes en la instalación eléctrica en una furgoneta camper es que tipos y modelos de aparatos electrónicos hay en el mercado para nuestras campers. Sobre todo que características deben tener para no equivocarnos en su elección. La mayoría de consumibles los he adquirido a través de compras conjuntas en el foro de furgovw, una buena opción para ahorrarse bastantes euros.
1. Inversor/convertidor 12VDC – 220VAC
En el mercado tenemos gran cantidad de modelos de convertidores de tensión. Todos ellos los podemos reunir en dos grandes grupos: onda senoidal pura y onda rectificada.
• Onda senoidal pura: Éstos inversores general una onda senoidal igual que la de casa. Pueden utilizarse con todos los aparatos de motor, simples y complejos. Son mucho más caros que los inversores de onda rectificada.
• Onda rectificada: Su onda es cuadrada “imitando” a la senoidal y solo sirven para alimentar aparatos simples y sin motor (iluminación, Tv, reproductores de música, ordenadores, etc.). Es más económico que el inversor de onda senoidal pura. Electrodomésticos con resistencias de calor tampoco podrán funcionar, como el secador o las planchas del pelo.
En éste campo también hay que saber diferenciar entre potencia nominal y potencia del pico.
• Potencia nominal: La potencia que pude proporcional el inversor de forma continuada y durante su uso normal.
• Potencia de pico: Es la potencia que proporciona durante un espacio de tiempo corto. Algunos aparatos la necesitan para poder arrancar, como es el caso de taladros, bombas de agua, frigoríficos… Generalmente aparatos de motor.
Si no se tiene en cuenta la potencia de pico de nuestro convertidor y el aparato eléctrico le demanda más puede fundir los fusibles o incluso quemar el inversor.
A la hora de escoger la potencia de nuestro inversor tenemos que tener en cuenta que éste no trabaje a pleno rendimiento, sino del 70% hacia abajo. Por ejemplo, si tenemos un portátil que el cargador consume 250W no compraremos un inversor de 300W. Lo mejor es adquirir uno de 400W.
Aunque internamente el inversor ya tiene sus propias protecciones, para poder homologar la instalación de 220VAC, a la salida del inversor deberemos instalar un Diferencial (10mA/16A) y un PIA (10A). Toda protección contra derivaciones y cortocircuitos no viene de más.
2. Inversor + Cargador + Regulador
Recientemente hemos descubierto un elemento muy interesante para integrar en la instalación eléctrica de nuestra furgoneta camper. Se trata del WccSolar, un inversor/cargador 3 en 1, ideal para las instalaciones que tienen placa solar y toma exterior de 220V.
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Por una parte es un inversor de onda pura de 1000W, nos dará 220V de salida con la tensión de 12V de nuestras baterías. Su otra función es cargador de baterías de 20A desde la toma exterior. Y por último también es un regulador PWM de 50A para cargar las baterías a través de la placa solar.
3. Placa Solar
A grandes rasgos, dentro de las placas solares hay dos grandes familias, las rígidas y las flexibles.
• Placa solar rígida: Son placas rígidas que vienen montadas sobre un perfil de aluminio de unos 3cm. Estas placas se tienen que instalar dejando una ventilación en su parte baja (no se pueden pegar en el techo directamente), por lo que entre el perfil y la zona ventilada pueden llegar a sobresalir 6-8cm del techo de la furgoneta. Otro inconveniente es su peso, bastante más que las placas flexibles.
• Placa solar flexible: Su grosor ronda los 3mm siendo ideales para que no se vean en los techos de nuestras furgonetas. Su peso es mucho menor que las rígidas y al ser algo flexibles se pueden adaptar a superficies algo irregulares. Uno de los mayores inconvenientes es su alto precio, mayor que las placas normales. Al estar en contacto con la chapa y tener ausencia de ventilación, su rendimiento cae bastante con altas temperaturas.
Otra de las características principales a la hora de elegir una placa solar es si la queremos monocristalina y policristalina. Para nuestra utilización nos va a ser indiferente cuál elegir. Las policristalinas tienen mejor rendimiento con luz de baja intensidad (nublado) pero con luz directa ganan las monocristalinas. Por lo que a lo largo del día se compensan. La mayor diferencia es el precio siendo las policristalinas más caras.
4. Calefacción estática o estacionaria
Junto a la nevera, la calefacción estática o estacionaria ha sido una de las mejores compras que he realizado. Por mucho que llevemos edredones gorditos, dormir con bajas temperaturas y sin calefacción es un coñazo.
A la hora de comprar vuestra calefacción independiente adquirir un reloj programador. Os ayudará a programar el encendido/apagado cuando no estáis en la furgoneta o mientras estáis durmiendo. Muchos prefieren hacerse un brico con un termostato a pilas de casa utilizando los contactos de éste para activar/desactivar la calefacción (una idea también útil).
Si decidimos nosotros hacer la instalación de la calefacción hay que seguir muy bien las recomendaciones del fabricante sobre colocación de tubo de escape, inclinación de bomba, unión de toda la tubería, colocación de fusibles y cableado…
5. Nevera
La nevera que elijamos deberá se de compresor, como las de casa. Es un aparato electrónico muy caro pero tiene que ser de buena calidad si no queremos estar durante todo el viaje tirando alimentos a la basura.
Para un mueble lo ideal es que sea una nevera empotrable, ya sea de tapa horizontal (como la Waeco CB-40) o tapa vertical (Waeco Coolmatic CRP40). Por ahorro de espacio y comodidad elegiría de tapa horizontal.
Mi nevera la compré antes de comenzar a construir el mueble cocina, cuando todavía llevaba arcones, y por eso es una nevera portátil. Tube que adaptar el mueble para que me entrase bien.
6. Luces LED
En el tema de iluminación no hay muchas dudas, instalaremos leds, cuyo consumo es muy reducido. A mayor consumo mayor luz (lumen).
El color de los leds se mide en grados Kelvin, desde color frío (6.000-7000ºK), pasando por neutro (5.000-5.500ºK) y llegando a cálido (2.500-3.500ºK).
7. Tomas de USB
Hoy en día muchos de los aparatos electrónicos que tenemos se cargan mediante una conexión USB: móviles, baterías de las cámaras de fotos, portátiles… Así que en nuestra instalación no pueden faltar nuestras tomas de USB.
HERRAMIENTAS y ACCESORIOS para instalación eléctrica
A continuación te dejamos una selección de herramientas y accesorios para hacernos más fácil nuestra instalación en la furgoneta camper. En ella encontrarás los “imprescindibles”.
1. Pinza amperimétrica + multímetro
Durante nuestra instalación eléctrica nos hará falta un multímetro para poder comprobar tensiones. Si además con el mismo aparato podemos medir consumos, mejor que mejor. Os dejamos esta pinza con función amperimétrica y multímetro (a parte de muchas más funciones).
2. Kit de soldadura
En toda instalación eléctrica de una furgoneta camper tendremos que echar mano de un soldador. Para nosotros es una de las herramientas indispensables en nuestro armario.
3. Tubo termorretráctil
El tubo termorretráctil es la mejor solución para proteger y aislar uniones de cables, conectores, pines… Tan solo hay que ponerlo en el cable y calentarlo con un mechero para que se contraiga y se ajuste.
4. Terminales + Crimpadora
Para la conexión de muchos de los aparatos electrónicos nos harán falta terminales de tipo anillo o faston, además de una crimpadora para poder ponerlos.
5. Interruptores
No pueden faltar los interruptores en nuestra instalación eléctrica en una furgoneta camper. Ideales para encender las luces, activar el inversor o dar tensión a los diferentes elementos eléctricos.
6. Panel 3 en 1
Ideal para tener 3 funciones en un solo panel: dos cargadores de USB, una toma de mechero y un voltímetro.
7. Voltímetro + Shunt
La mejor opción para conocer la carga de nuestra batería es con un Voltímetro + Shunt. Éste se encarga de pasar toda la corriente de carga y descarga por él para poder calcular el estado de la batería.
8. Adaptador corriente Camping
En nuestra furgoneta no puede faltar un adaptador de clavija CEE Macho a enchufe Shucko. La mayoría de campings tienen éste tipo de clavija. Luego tan solo nos hará falta una alargadera.
9. Adaptador corriente Furgoneta
Y para nuestra furgoneta nos hará falta una clavida CEE hembra a enchufe Shucko.
10. Alargadera exteriores
Y para completar la carga en camping, nos hace falta una alargadera. Nosotros llevamos una de 15 metros, pero podemos optar a una de 10 o 20 metros.
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11. Pasamuros de goma
Son ideales para pasar cables a través de la chapa de la furgoneta. Una forma de proteger el cableado ante las vibraciones.
12. Presaestopas
Se utilizan también como pasamuros o entradas a cajas. Lo bueno de los prensaestopas es que son impermeables.
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CAGAR en la furgoneta sin cagarla
Ains…he visto fórmulas matemáticas y me he asustado que sólo llevo dos cafés Menudo post más currado Erik, a mí todo me suena a ruso pero sé de varios a los que les vendrá genial 🙂 Un abrazo!
Jajajajaja, Maruxaina, es que soy muy de fórmulas!!! También dejo un enlace a una web que lo calcula todo solita. Un Abrazo!!!
Madre mía chicos, vaya post más currado, felicidades!!!!
Muchas gracias UnMundoPara3!!! Espero poder ayudar así a próximos briconamiáticos de las furgonetas. Un Abrazo!!!!
Muchas gracias por tu valiosa información,
De nada Ramón. Un saludo!!!
La virgen! Ganas tenía de hacer un brico de estos, en una posible furgoneta dentro de 14 años, pero… me da que lo contrato a aparte! Eso sí, si me animo hacerlo yo… tengo una guía espectacular en este post!
Viajes por el Mundo!!! Venga, anímate que poco a poco puedes ir camperizando la furgo. Un Abrazo!!
Super completo, os felicito
Muchas gracias Pirri. Un Saludo!!!
Lo he leído por curiosidad y he de felicitarle al autor por lo mucho y bien trabajado de la exposición.
No sólo hace falta saber mucho, sino que además hay que saber explicarlo bien, y lo ha conseguido.
Hola José Luis!!!
Me alegro mucho que te haya gustado el artículo. Pues sí, estudié electrónica y es un mundillo que me gusta. A parte, para el artículo estuve informándome mucho (más de lo que hice cuando campericé mi furgo, jejeje) para no cometer errores. Muchas gracias por comentar!
hola buenas tardes quiero felicitarle por todo me gusto mutcho vuestra explication tengo una autocaravana vieja de 1983 el mes que viene quiero instalare una placa solare o dos espero que vuestro comentario puede me ayudare a consegere hacerlo mutchas gracias
Buenos días Bercha!!
Me alegro mucho que te haya gustado el artículo. Sobre las placas solares ya sabes que debes elegir entre flexibles o rígidas, policristalinas o monocristalinas, y sobre todo la potencia. En el artículo tienes más información al respecto. Un Saludo!!!
guapo post, interesantisimo!!!
como unimos la bateria auxiliar con la segunda bateria, por donde irira el cableado, gracias!!
y a seguir asi
Hola Xabi!!
En mi caso el cableado va por el suelo. Lo único que tienes que tener en cuenta es que la tirada de cable no debe de ser muy larga, contra más cerca esten las baterías entre sí, mejor. Un Saludo!!!
Hola, en primer lugar felicitarte por el post, será mi biblia a partir de ahora.
En segundo lugar quería comentarte alguna duda si quieres ser mi mentor, es complicado preguntar sobre este tema cuando cada uno dice una cosa diferente.
Quiero reiniciar todo el sistema de mi autocaravana, hice contacto + y – y me kede sin luces. Considero más fácil reiniciarlo todo y aprender, que buscar el fallo en este jaleo(tengo cables muertos en una instalación originalmente invertida, batería motor como alimentación de la casa y batería auxiliar/casa como apoyo de arranque). En teoría esto está reformado por un colega y la casa se alimentaba de la batería auxiliar/casa, el tema es que cuando hice contacto tenía la batería auxiliar desconectada y la llave de paso abierta.
Me dicen de un relé del vehículo, pero no entiendo mucho más allá de los fusibles.
Si no fuera el rele, tengo pensado reiniciar la instalación porque no encuentro caja de fusibles de 12 v para la casa, solo las del sistema de 220v. He aquí mi primer problema. Mi vehículo es una Peugeot j5 de 1986
El material me está costando encontrarlo, al final tendré que tirar de amazon.
Para el hilo eléctrico entiendo que para corriente continua es mejor el trenzado de toda la vida que el rígido, igual para las conexiones entre baterías que para tomas de alimentación y alumbrado ¿Cierto?
Hola Alfredo!!! Mira a ver si se te ha fundido algún fusible. Sobre el tema cable es mucho mejor trenzado que rígido, mucho más fácil de manejar. Un saludo!!!
gracias!!!
Hola,
gracias por la informacion, la verdad es que ayuda mucho,
te queria preguntar.. yo quiero hacer la instalacion parecida con rele no automatico y ademas llevare placa solar pero esta solo cargara la bateria auxiliar, mi pregunta es, tengo que tener algun sistema para que cuando el motor esta en marcha y esta cargando la bateria aux no tenga problemas si tambien esta cargando por las placas solares?
Osea, que la bateria auxiliar este recibiendo carga de dos sitios a la vez,
a ver si me puedes aclarar este punto,
saludos.
Buenos días Antonio!!
La placa solar se monta con un regulador de carga que a parte de controlar la carga hacia la batería, también controla si la batería se está cargando a través del alternador. Cuando arranques el motor, el regulador detectará la carga a través del alternador y desconectará la carga a través de la placa solar. Un saludo!!!
Hola,
Quiero hacer la instalación para que cargue con el alternador pero en un futuro me gustaría instalar una placa solar. Comentas que habías instalado un voltímetro pero ahora tienes la centralita de carga para la placa. Mi pregunta es si es recomendable instalar un regulador como el que comenta Antonio sin tener la placa, para así no hacer un gasto en un voltímetro que luego reemplazare.
Gracias, por cierto, el articulo es de los mejores que he visto.
Un saludo!!!
Buenos días Laura!!!
El regulador de carga se utiliza para la placa, es una forma de regular la carga y cuando la batería esté “llena” el regulador corta la tensión entre placa-batería para que no se estropeen. Si cargas la batería a través del alternador, éste tiene ya un regulador de carga. Yo pondría de momento un voltímetro, son baratos. Por internet puedes conseguirlos por unos 5€. Si en un futuro compras una placa, hay kits donde ya te viene todo incluído: placa, regulador, display, cables… Un Saludo!!!!!
Fantástico, maravilloso ….. una pasada de artículo. Si señor. Pero tengo algo que me rompe la cabeza. Está relacionado con la caída de tensión. No consigo hacer un cálculo exacto para que me lleve 12v. Y otra caso es como se la caída de tensión admisible de mi nevera, o Bomba de agua, o conectores usb ??? 1% 2% 3%
Muchas gracias por el artículo. Cada vez que lo leo flipo.
Muchas gracias Rafa, me alegro que te haya gustado el artículo. La caída de tensión admisible te suele venir en cada aparato. Yo la nevera sí que la calcularía, o acercaría, al 1%. La bomba de agua y conectores usb con calcular al 3% es suficiente. Qué problema tienes con el calculo de los 12V?? Dime y te ayudo. Un Saludo!!!
Hola, enhorabuena por el trabajo que has hecho.
Tengo la misma furgo que tú y no me queda claro lo del fusible que comentas para excitar el relé, de donde has sacado el positivo para activarlo?
No me he aclarado por que no lo expliques bien eh! Si no por mi ignorancia en electricidad.
Gracias
Buenos días Jose!! Pues el positivo del relé lo saco de la caja de fusibles, el fusible número 26. Es muy fácil, tienes que llevar el cable hasta la caja de fusibles y poniendo uno de 5A ya lo tienes todo hecho. Un saludo!!!
Excelente artículo.
Solo me queda una duda ¿De que sección debe ser el cable de la conexión 0v del relé automático?
Muchas gracias.
Imagino que esa conexión solo és para excitar la bobina y con cable de 1 o 1,5mm2 es suficiente.
Exacto Miguel, con una sección de 1-1,5mm es suficiente. Un saludo!!!
Segun tus esquemas, si por lo que sea hay un corto en el tramo del polo positivo de la batería y la caja de fusibles no habría ninguna protección. No habría que poner fusibles lo más cerca de la salida del positivo de la bateria en todos los cables que salgan de él?
Se puede poner un fusible si se quiere. La única forma de que haya corto en éste tramo es por roce y que la camisa del cable toque chapa. Si te parece más seguro puedes poner un fusible teniendo en cuenta la sección del cable. Un Saludo!!!
Super agradecido!!! magnifico resumen de todo lo que es necesario para la instalacion en nuestra furgo, con gente como tu da gusto!!
Muchas gracias David!! Me alegro que te haya resultado útil el artículo. Un Saludo!!!!
Hola, muy buena toda la info expuesta! Me queda una consulta, de que manera funciona el interruptor diferencial a la salida del inversor? Si no existe toma a tierra? O… si la hay y no me doy cuenta en donde…
Un saludo
Hola Daniel! Al final la tierra podemos decir que es la chapa del vehículo. Un saludo!!!
Tierras Insólitas, si me podes dar una mano, estoy camperizando un auto, quiero agregarle una batería adicional para algunas fonaciones, la batería 1 es de 60 A liquido y la batería 2 quiero comprar uno igual amperaje, pero en gel o seca.
Quiero saber si me va funcionar bien
Hola Óscar, funcionar te va a funcionar, pero es mejor que las dos baterías sean de las mismas características… Una de ácido con una AGM no pasa nada, pero una de ácido con una de Gel… Yo no la pondría. Como cuento en el artículo, las baterías de Gel cargan a otra tensión diferente. Un saludo!!!
Hola! me ha encantado aprender de esta publicación!!Con las recientes novedades en las ITV….. ¿Habría que homologar la instalacion de la segunda bateria? ¿y la instalación con placa solar? Muchas gracias!!
Buenos día Ángela!!
No sé si las novedades en la ITV van a cambiar ésto, pero yo tuve que homologar en su día la instalación de 12V y la de 220V con certificado de instalación. El tema de la placa solar, si el vehículo está catalogado como vivienda, no hace falta homologar, pero si es mixto, turismo o furgón sí que es necesario. Un Saludo!!!
Hola Tierras Insólitas, vuestro artículo me ha parecido muy interesante además de muy cuidada su presentación (hasta el último detalle). Sólo me surge una duda… En el apartado 4 (Montaje de la batería auxiliar) dices: “Mi recomendación es que la batería secundaria que pongamos sea de igual carga que la principal. Si es de 100Ah pues la nueva también de 100Ah.”. Cuando hablas de batería “principal”, a cuál te refieres? Porque en algún otro sitio ya he visto que éste tema suscitaba confusiones, al pensar que como batería principal se podía entender a la que sirve para arrancar el motor. Si no lo tengo mal entendido, las baterías que deben tener las mismas características (voltaje, amperaje, antigüedad…) son las que se instalan en paralelo a partir del regulador de carga, no…?
Gracias!