Cuando decidimos realizar la instalación eléctrica en una furgoneta camper a buscar información por Internet. Nos topamos con muchos esquemas eléctricos qué difieren unos de los otros y finalmente nos decantamos por uno para plasmarlo en nuestra furgo. Pero ignoramos que posiblemente estemos cometiendo graves errores que pueden tener nefastos resultados.
BricoFurgo Parte 2: Instalación eléctrica en una furgoneta camper
Índice de Contenidos
Cómo hacer la instalación eléctrica en una furgoneta camper
Parece que trabajar con 12V no es peligroso ya que podemos tocar el cable con los dedos, pero ésta pequeña tensión puede generar altas intensidades capacez de quemar el cable y prender fuego a nuestro vehículo.
Cada instalación es diferente y no se puede usar un esquema generalizado para todas las furgonetas. Seamos curiosos a la hora de trabajar con el cableado utilizando borneros, pasa muros, termo retráctil y realizando el conexionado.
Segunda batería o batería auxiliar
Es en el primer embrollo que nos metemos y al me más vuelta le damos. ¿Qué batería utilizar?, ¿AGM o Gel?, ¿Qué amperaje es el idóneo?, relé separador ¿Qué es eso?, ¿Es suficiente éste cable?… Y así un largo etcétera de dudas y cuestiones. Vayamos poco a poco para poder tomar las decisiones correctas a la hora de instalar nuestra segunda batería.
1. Modelos de baterías
• Ácido: éste tipo de baterías son las más comunes dentro de cualquier vehículo y por ello son las más baratas. Para el mundo del caravaning son las menos recomendables, principalmente porque durante la carga/descarga emiten gases perjudiciales. Otra de las pegas es que no se pueden colocar tumbadas y no aguantan bien los ciclos de carga/descarga.
• AGM: El precio es medio, más caras que las de ácido pero más baratas que las de Gel. No despiden gases y aguantan bien los ciclos de carga/descarga. Soportan bien los cambios de temperatura del interior del vehículo. Por todo esto son las más recomendables para instalar en nuestras furgonetas.
• GEL: Si el dinero no es un obstáculo las baterías de gel son las mejores. Aguantan muchos años y las temperaturas altas que se pueden generar en el interior del vehículo no les afectan. Se pueden tumbar para meterlas en espacios más reducidos. Una de las mayores pegas es que no soportan tensiones de carga superiores a 12V, por lo que hay que hay que modificar el sistema de carga (el alternador nos da 14,4V)
Comparativa de baterías de ácido, AGM y Gel.
2. El relé separador de baterías
En nuestra instalación de la segunda batería, un elemento muy importante es el relé separador de baterías o separador de cargas. Para el que no sepa, un relé es como un interruptor de casa pero cuya activación se realiza mediante una señal eléctrica
La función del relé en nuestra instalación es bien sencilla. El alternador del coche es el encargado de cargar la batería principal (batería de arranque). Bien, pues nosotros tenemos que conseguir que cuando la furgoneta esté arrancada, el alternador cargue las dos batería y al apagar el contacto, nuestros elementos eléctricos (luz, nevera, enchufes…) solo consuman de la batería secundaria. Esto se consigue con el relé separador de baterías.
Esquema eléctrico con relé automático y NO automático.
Las patillas de estos relés tienen que soportar una carga determinada. Estaría bien saber que potencia suministra el alternador de nuestro coche para no quemar el relé. Mis baterías son de 100Ah y yo instalé un relé de 150A
En el mercado tenemos dos tipos de relés, el automático y el no automático
• Relé no automático:
Éste relé tiene cuatro patillas. Dos de ellas son los contactos (nuestro interruptor) y las otras dos patillas son la bobina de activación. Cada contacto del relé ira conectado a los positivos de las baterías (cuando esté cerrado el “interruptor”, los positivos se comunicarán) y la bobina la llevaremos a un positivo de la furgoneta que nos dé 12V sólo cuando el vehículo esté arrancado (puede ser a la radio, algún mechero…). Lo mejor es que lo veáis en un esquema:
Otra opción para excitar la bobina puede ser a través de un interruptor al que tenemos que pulsar nosotros cuando queramos que el alternador cargue la segunda batería. El interruptor puede coger los 12V de la batería. No es una alternativa que me guste, pero os la dejo por si os sirve.
Y una tercera opción es comprobar si la centralita de nuestra furgoneta puede mandarnos ésta señal de activación. Sobre todo las furgonetas que pueden fabricarse como camper (Marco Polo y California), aunque no esté camperizada de serie, la centralita puede estar programada para dar ésta señal. Solo será necesario colocar un fusible pertinente. Así que echar un vistazo a vuestro manual.
• Relé automático:
Pongamos como ejemplo el modelo E-772, éste relé solamente tiene tres patillas. Las dos principales donde se conectan las baterías y una tercera que va al 0V. La instalación es mucho más sencilla que el relé no automático ya que no tendremos que llevarle 12V a la bobina. Éste relé se activará cuando detecta una tensión de más de 13,6V (el alternador da unos 14,4V), ideal cuando arrancamos el motor. Y se desconecta cuando la tensión de las baterías baje de 12,6V.
Es aquí donde viene el problema. Cuando tengamos las baterías totalmente cargadas, aunque desconectemos el motor, el relé seguirá activado y nuestros consumibles “tirarán” de las dos baterías. Al bajar de los 12,6V el relé ya se desactivará.
Si optamos finalmente por instalar un relé automático, en vez de adquirir el E-772 podemos comprar el relé Audiobus que funciona igual que el que el anterior pero éste desconecta a 13V.
Según he leído, muchos usuarios optan por poner un relé automático Audiobus pero con un interruptor cortando el negativo de la bobina. Así, aunque el motor esté arrancado, ellos controlan la carga de la segunda batería con éste interruptor. Como el alternador no tiene regulador de carga, es una forma de que en viajes largos éste no le meta a la batería 14,4V continuamente y así restarle vida.
3. Display carga de baterías
En nuestra instalación eléctrica en una furgoneta camper tampoco nos puede faltar un display para ver la carga de las baterías. Éste display nos mostrará la tensión de las baterías y así poder comprobar cuanta carga les. Hay muchos modelos en el mercado siendo el más habitual el voltímetro de leds.
Yo en su día compré uno por ebay que estaba muy bien y me costó sobre 5€. En vez de leds era un display que marcaba la tensión real. Hoy en día mi centralita de la placa solar ya viene con voltímetro de carga.
4. Montaje de la batería auxiliar (a tener en cuenta)
1. Mi recomendación es que la batería secundaria que pongamos sea de igual carga que la principal. Si es de 100Ah pues la nueva también de 100Ah.
2. Nunca mezclar baterías de ácido/AGM con Gel. Si así lo hacéis, recordar en instalar un regulador de carga ya que las baterías de Gel no soportan bien tensiones superiores a los 12V.
3. Respetad muy bien la sección de los cables y los fusibles que instalemos. Para unir las baterías lo ideal es un cable de 25mm2 y que éste no sea muy largo (alrededor de 1,5 metros). Siendo la batería de 100Ah pondremos un fusible inferior a ésta intensidad, 80A (ideal para proteger la batería y el cable de sobrecalentamientos). Si es incómodo trabajar con ésta sección de cable, podemos poner dos cables dobles de 10mm2.
4. El negativo de la batería secundaria también será de 25mm2 e irán unidos entre sí. El negativo de los consumibles se tomara del borne negativo de la segunda batería. Es mejor hacerlo así que coger el negativo de la chapa del vehículo ya que éste es peor conductor que el cobre.
5. Los fusibles de las baterías se colocarán lo más cerca posible de los bornes.
6. Antes de comenzar con la instalación hay que desconectar el positivo de la batería principal.
7. Si optáis por relé no automático (para mí lo mejor) buscad antes de comprarlo de donde vais a tomar los 12V para la bobina y la forma de tirar un cable hasta allí. Si no lo veis claro, comprar el relé automático Audiobus o instalar un interruptor para excitar la bobina.
5. Esquemas eléctricos para furgonetas camper
Os dejo dos esquemas eléctricos para que os sirvan de guía (tendréis que ver que sección de cable y fusibles son los adecuados para vuestra instalación electrica). Uno de ellos es con carga exterior de 220VAC y el otro con los consumibles más comunes:
Sección del cableado y Fusibles
Cuando nos ponemos a indagar en éste tema nos descargamos infinidad de esquemas donde vemos:
- Iluminación: cable 1,5mm2 – fusible 10A
- Tomas de corriente: cable 2,5mm2 – fusible 20A
- Nevera: cable 2,5mm2 – fusible 30A
- Bomba de agua: cable 2,5mm2 – fusible 15A
Una vez en nuestra furgoneta hacemos lo mismo, instalamos la misma sección de cable y los mismos fusibles. Pero no todas las instalaciones son iguales y lo que funciona en una furgo en otra puede ser un grave error.
Para que os hagáis una idea, todos los cables sufren un calentamiento debido a la intensidad que circula por él. Si no hemos calculado bien la sección se pueden llegar a quemar los cables provocando un incendio en nuestra furgoneta. Si en vez de instalar cables sueltos ponemos mangueras, éstas se calentarán más al estar los cables en el interior de un “tubo” de PVC.
1. Sección del Cableado
Por la red hay cantidad de tablas donde podemos ver la corriente máxima que aguantan los diferentes cables, pero muchas de ellas difieren de las otras. Entonces, ¿Qué tabla es la correcta? La mejor sería la tabla de corrientes máximas según la norma UNE 60364-5-52 de 2014.
Norma UNE 60364-5-52 de 2014. Descargar PDF
En ella observamos la corriente que aguantan los diferentes cables dependiendo si con monofásicos o trifásicos, el tipo de aislamiento, tipo de instalación… Algo muy complejo para el que no tiene nociones de electricidad.
Buscando por Internet me he topado con el foro de furgovw y un hilo que habla sobre como montar una batería secundaria. Aquí es donde he encontrado la tabla del forero jallacru que se acerca mucho a la tabla de la norma UNE 60364-5-52. Además en la página 19 nos da una clara explicación del porqué utilizar su tabla. Creo que es un buen acierto, así que tomaremos dicha tabla para todos nuestros cálculos.
2. ¿Qué fusibles pongo?
Erróneamente pensamos que un fusible es para proteger los elementos eléctricos conectados. Los fusibles de nuestra instalación primero han de proteger al cable de no quemarse. La nevera, el convertidor, la calefacción… todos ellos ya se protegen internamente con sus propios fusibles, así que primero protejamos nuestros cables.
Instalación eléctrica en una furgoneta camper: segunda batería y fusibles.
Volvamos a la tabla anterior. Si instalamos un cable de 2,5mm2 de sección la intensidad máxima que puede soportar sin quemarse son 22A. Siempre hablando de cables sueltos de cobre y temperaturas ambientes normales (estos cálculos se hacen para temperaturas de 40ºC). Nuestro fusible debe ser de igual o menor amperaje que 22A.
Pongamos un ejemplo. Queremos instalar el cableado de iluminación en nuestra furgoneta, que va a estar basada en leds. Miramos la potencia total de los leds y nos van a consumir 20W, por lo que tendrán una intensidad total de 1,6A (más adelante explicaré la fórmula de la potencia y la Ley de Ohm para éstos cálculos). Miramos la tabla y con un cable de 1,5mm2 nos es suficiente. Como el cable aguanta 15A podemos poner un fusible igual o menor. En éste caso, al ser leds que no tienen fusibles propios, yo pondría un fusible cercano al consumo total. Un fusible de 5A estaría bien.
Ahora veamos otro ejemplo con un elemento electrónico que tenga fusible interno, mi nevera, la Waeco Cf-40. Si miramos sus especificaciones el consumo a 12V son 6A. Tiene 2 fusibles, uno en la propia nevera de 5A y otro en la toma del mechero de 8A. Según su consumo, con un cable de 1,5mm2 nos será suficiente y el fusible debería ser igual o inferior a 15A (consumo máximo que aguanta el cable) y superior a 8A (fusible máximo de la nevera). Por lo que podríamos poner un fusible de 10A.
Hasta aquí todo entendido y muy fácil con la tabla, pero en nuestros cálculos no hemos tenido en cuenta la caída de potencial. Por lo que la sección de cable de 1,5mm2 que hemos elegido para nuestra nevera no es la correcta pudiendo provocar un mal funcionamiento…
Caída de potencial ¿Qué es y cómo calcularlo?
Otro de los conceptos que hay que tener en cuenta es la caída de potencial. Dependiendo de los metros y la sección de nuestro cable, puede haber una caída de tensión importante. En el caso anterior nuestra batería nos suministra 12V y para conectar nuestra nevera hemos utilizado 5 metros de cable con una sección de 1,5mm2.
Pues bien, en nuestra instalación tenemos una caída de tensión de 0,7V por lo que realmente a nuestra nevera le estarán llegando 11,3V. Esto puede acarrear un mal funcionamiento de los aparatos electrónicos, y estar seguros que así será (a mí ya me ha pasado, jejeje).
1. Cálculo de la caída de tensión en corriente continua (DC)
Imaginamos que tenemos una tirada de cable de cobre de 10 metros con una sección de 2,5mm². ¿Cuál sería la caída de tensión?
Para poder utilizar la fórmula anterior, antes debemos conocer la intensidad que va a circular por nuestro cable. Imaginaros que queremos alimentar una nevera de 12V que consume 72W. Es muy fácil hallar la intensidad gracias a la fórmula de la potencia eléctrica que dice:
Por lo que si despejamos “I” calcularemos la intensidad:
I=P/V =72W/12V =6A
Teniendo ya calculada la intensidad que va a circula por nuestro cable podemos calcular la caída de tensión gracias a la primera fórmula:
ΔV=(2·I·ρ·L)/S =(2·6A·0,0175·10m)/2,5mm² =2,1/2,5 =0,84V
En conclusión, aunque nuestra batería nos de 12V, a la nevera le llegarán tan sólo 11,16V. Es hora de ver que cable es el idóneo para esta instalación.
2. Cálculo de la sección del cable en corriente continua (DC)
Imaginemos el mismo caso anterior, donde nos hacen falta 10 metros de cable y la intensidad que circula por él son 6A. Por el tipo de instalación la caída de tensión admisible debe ser un 3% de la tensión total ¿Qué sección de cable nos hará falta?
Primero hay que hallar la caída de tensión admisible, en nuestro caso es el 3% de 12V:
V¹=(12V·3)/100 =0,36V
Ya podemos aplicar nuestra fórmula para calcular la sección de cable necesaria:
S=(2·L·I)/(C·V¹) =(2·10m·6A)/(56·0,36V) =120/20,16 =5,95mm²
En conclusión, deberíamos utilizar un cable de 6mm² de sección para ésta instalación en concreto.
3. Combinando fórmulas
Si os dais cuenta, tanto para el cálculo de la caída de tensión como para el cálculo de la sección del cable, podemos utilizar cualquiera de las dos fórmulas. Tan solo debemos despejar:
Cálculo caída de tensión con fórmula sección cable:
Cálculo sección cable con fórmula caída de tensión:
4. Ley de Ohm
Aunque ésta vez no la hemos utilizado, es la fórmula más famosa y con la que más trabajaremos en electrónica y electricidad (junto con la de “potencia” que ya hemos visto anteriormente). Por eso debemos conocerla. Con ella podemos hallar la intensidad de un circuito, el voltaje y la resistencia:
Consumibles: aparatos electrónicos en furgonetas camper
Otro de los temas importantes en la instalación eléctrica en una furgoneta camper es que tipos y modelos de aparatos electrónicos hay en el mercado para nuestras campers. Sobre todo que características deben tener para no equivocarnos en su elección. La mayoría de consumibles los he adquirido a través de compras conjuntas en el foro de furgovw, una buena opción para ahorrarse bastantes euros.
1. Inversor/convertidor 12VDC – 220VAC
En el mercado tenemos gran cantidad de modelos de convertidores de tensión. Todos ellos los podemos reunir en dos grandes grupos: onda senoidal pura y onda rectificada.
• Onda senoidal pura: Éstos inversores general una onda senoidal igual que la de casa. Pueden utilizarse con todos los aparatos de motor, simples y complejos. Son mucho más caros que los inversores de onda rectificada.
• Onda rectificada: Su onda es cuadrada “imitando” a la senoidal y solo sirven para alimentar aparatos simples y sin motor (iluminación, Tv, reproductores de música, ordenadores, etc.). Es más económico que el inversor de onda senoidal pura. Electrodomésticos con resistencias de calor tampoco podrán funcionar, como el secador o las planchas del pelo.
En éste campo también hay que saber diferenciar entre potencia nominal y potencia del pico.
• Potencia nominal: La potencia que pude proporcional el inversor de forma continuada y durante su uso normal.
• Potencia de pico: Es la potencia que proporciona durante un espacio de tiempo corto. Algunos aparatos la necesitan para poder arrancar, como es el caso de taladros, bombas de agua, frigoríficos… Generalmente aparatos de motor.
Si no se tiene en cuenta la potencia de pico de nuestro convertidor y el aparato eléctrico le demanda más puede fundir los fusibles o incluso quemar el inversor.
A la hora de escoger la potencia de nuestro inversor tenemos que tener en cuenta que éste no trabaje a pleno rendimiento, sino del 70% hacia abajo. Por ejemplo, si tenemos un portátil que el cargador consume 250W no compraremos un inversor de 300W. Lo mejor es adquirir uno de 400W.
Aunque internamente el inversor ya tiene sus propias protecciones, para poder homologar la instalación de 220VAC, a la salida del inversor deberemos instalar un Diferencial (10mA/16A) y un PIA (10A). Toda protección contra derivaciones y cortocircuitos no viene de más.
2. Placa Solar
A grandes rasgos, dentro de las placas solares hay dos grandes familias, las rígidas y las flexibles.
• Placa solar rígida: Son placas rígidas que vienen montadas sobre un perfil de aluminio de unos 3cm. Éstas placas se tienen que instalar dejando una ventilación en su parte baja (no se pueden pegar en el techo directamente), por lo que entre el perfil y la zona ventilada pueden llegar a sobresalir 6-8cm del techo de la furgoneta. Otro inconveniente es su peso, bastante más que las placas flexibles.
• Placa solar flexible: Su grosor ronda los 3mm siendo ideales para que no se vean en los techos de nuestras furgonetas. Su peso es mucho menor que las rígidas y al ser algo flexibles se pueden adaptar a superficies algo irregulares. Uno de los mayores inconvenientes es su alto precio, mayor que las placas normales. Al estar en contacto con la chapa y tener ausencia de ventilación, su rendimiento cae bastante con altas temperaturas.
Otra de las características principales a la hora de elegir una placa solar es si la queremos monocristalina y policristalina. Para nuestra utilización nos va a ser indiferente cual elegir. Las policristalinas tienen mejor rendimiento con luz de baja intensidad (nublado) pero con luz directa ganan las monocristalinas. Por lo que a lo largo del día se compensan. La mayor diferencia es el precio siendo las plolicistalinas más caras.
3. Calefacción estática o estacionaria
Junto a la nevera, la calefacción estática o estacionaria ha sido una de las mejores compras que he realizado. Por mucho que llevemos edredones gorditos, dormir con bajas temperaturas y sin calefacción es un coñazo.
Instalando la calefacción estacionaria.
A la hora de comprar vuestra calefacción independiente adquirir un reloj programador. Os ayudará a programar el encendido/apagado cuando no estáis en la furgoneta o mientras estáis durmiendo. Muchos prefieren hacerse un brico con un termostato a pilas de casa utilizando los contactos de éste para activar/desactivar la calefacción (una idea también útil).
Si decidimos nosotros hacer la instalación de la calefacción hay que seguir muy bien las recomendaciones del fabricante sobre colocación de tubo de escape, inclinación de bomba, unión de toda la tubería, colocación de fusibles y cableado…
4. Nevera
La nevera que elijamos deberá se de compresor, como las de casa. Es un aparato electrónico muy caro pero tiene que ser de buena calidad si no queremos estar durante todo el viaje tirando alimentos a la basura.
Para un mueble lo ideal es que sea una nevera empotrable, ya sea de tapa horizontal (como la Waeco CB-40) o tapa vertical (Waeco Coolmatic CRP40). Por ahorro de espacio y comodidad elegiría de tapa horizontal.
Mi nevera la compré antes de comenzar a construir el mueble cocina, cuando todavía llevaba arcones, y por eso es una nevera portátil. Tube que adaptar el mueble para que me entrase bien.
5. Luz
En el tema de iluminación no hay muchas dudas, instalaremos leds, cuyo consumo es muy reducido. A mayor consumo mayor luz (lumen).
El color de los leds se mide en grados Kelvin, desde color frío (6.000-7000ºK), pasando por neutro (5.000-5.500ºK) y llegando a cálido (2.500-3.500ºK). Podéis adquirir leds o tiras leds en cualquier tienda de caravaning o tienda de electrónica.
¡Todo lo que necesitas saber para camperizar tu furgoneta!
AISLAR la furgoneta
Qué MADERA usar para camperizar
Cómo FABRICAR los MUEBLES de nuestra furgo
Ains…he visto fórmulas matemáticas y me he asustado que sólo llevo dos cafés Menudo post más currado Erik, a mí todo me suena a ruso pero sé de varios a los que les vendrá genial 🙂 Un abrazo!
Jajajajaja, Maruxaina, es que soy muy de fórmulas!!! También dejo un enlace a una web que lo calcula todo solita. Un Abrazo!!!
Madre mía chicos, vaya post más currado, felicidades!!!!
Muchas gracias UnMundoPara3!!! Espero poder ayudar así a próximos briconamiáticos de las furgonetas. Un Abrazo!!!!
La virgen! Ganas tenía de hacer un brico de estos, en una posible furgoneta dentro de 14 años, pero… me da que lo contrato a aparte! Eso sí, si me animo hacerlo yo… tengo una guía espectacular en este post!
Viajes por el Mundo!!! Venga, anímate que poco a poco puedes ir camperizando la furgo. Un Abrazo!!
Super completo, os felicito
Muchas gracias Pirri. Un Saludo!!!
Lo he leído por curiosidad y he de felicitarle al autor por lo mucho y bien trabajado de la exposición.
No sólo hace falta saber mucho, sino que además hay que saber explicarlo bien, y lo ha conseguido.
Hola José Luis!!!
Me alegro mucho que te haya gustado el artículo. Pues sí, estudié electrónica y es un mundillo que me gusta. A parte, para el artículo estuve informándome mucho (más de lo que hice cuando campericé mi furgo, jejeje) para no cometer errores. Muchas gracias por comentar!
hola buenas tardes quiero felicitarle por todo me gusto mutcho vuestra explication tengo una autocaravana vieja de 1983 el mes que viene quiero instalare una placa solare o dos espero que vuestro comentario puede me ayudare a consegere hacerlo mutchas gracias
Buenos días Bercha!!
Me alegro mucho que te haya gustado el artículo. Sobre las placas solares ya sabes que debes elegir entre flexibles o rígidas, policristalinas o monocristalinas, y sobre todo la potencia. En el artículo tienes más información al respecto. Un Saludo!!!
guapo post, interesantisimo!!!
como unimos la bateria auxiliar con la segunda bateria, por donde irira el cableado, gracias!!
y a seguir asi
Hola Xabi!!
En mi caso el cableado va por el suelo. Lo único que tienes que tener en cuenta es que la tirada de cable no debe de ser muy larga, contra más cerca esten las baterías entre sí, mejor. Un Saludo!!!
gracias!!!
Hola,
gracias por la informacion, la verdad es que ayuda mucho,
te queria preguntar.. yo quiero hacer la instalacion parecida con rele no automatico y ademas llevare placa solar pero esta solo cargara la bateria auxiliar, mi pregunta es, tengo que tener algun sistema para que cuando el motor esta en marcha y esta cargando la bateria aux no tenga problemas si tambien esta cargando por las placas solares?
Osea, que la bateria auxiliar este recibiendo carga de dos sitios a la vez,
a ver si me puedes aclarar este punto,
saludos.
Buenos días Antonio!!
La placa solar se monta con un regulador de carga que a parte de controlar la carga hacia la batería, también controla si la batería se está cargando a través del alternador. Cuando arranques el motor, el regulador detectará la carga a través del alternador y desconectará la carga a través de la placa solar. Un saludo!!!
Hola,
Quiero hacer la instalación para que cargue con el alternador pero en un futuro me gustaría instalar una placa solar. Comentas que habías instalado un voltímetro pero ahora tienes la centralita de carga para la placa. Mi pregunta es si es recomendable instalar un regulador como el que comenta Antonio sin tener la placa, para así no hacer un gasto en un voltímetro que luego reemplazare.
Gracias, por cierto, el articulo es de los mejores que he visto.
Un saludo!!!
Buenos días Laura!!!
El regulador de carga se utiliza para la placa, es una forma de regular la carga y cuando la batería esté “llena” el regulador corta la tensión entre placa-batería para que no se estropeen. Si cargas la batería a través del alternador, éste tiene ya un regulador de carga. Yo pondría de momento un voltímetro, son baratos. Por internet puedes conseguirlos por unos 5€. Si en un futuro compras una placa, hay kits donde ya te viene todo incluído: placa, regulador, display, cables… Un Saludo!!!!!
Fantástico, maravilloso ….. una pasada de artículo. Si señor. Pero tengo algo que me rompe la cabeza. Está relacionado con la caída de tensión. No consigo hacer un cálculo exacto para que me lleve 12v. Y otra caso es como se la caída de tensión admisible de mi nevera, o Bomba de agua, o conectores usb ??? 1% 2% 3%
Muchas gracias por el artículo. Cada vez que lo leo flipo.
Muchas gracias Rafa, me alegro que te haya gustado el artículo. La caída de tensión admisible te suele venir en cada aparato. Yo la nevera sí que la calcularía, o acercaría, al 1%. La bomba de agua y conectores usb con calcular al 3% es suficiente. Qué problema tienes con el calculo de los 12V?? Dime y te ayudo. Un Saludo!!!
Hola, enhorabuena por el trabajo que has hecho.
Tengo la misma furgo que tú y no me queda claro lo del fusible que comentas para excitar el relé, de donde has sacado el positivo para activarlo?
No me he aclarado por que no lo expliques bien eh! Si no por mi ignorancia en electricidad.
Gracias
Buenos días Jose!! Pues el positivo del relé lo saco de la caja de fusibles, el fusible número 26. Es muy fácil, tienes que llevar el cable hasta la caja de fusibles y poniendo uno de 5A ya lo tienes todo hecho. Un saludo!!!
Excelente artículo.
Solo me queda una duda ¿De que sección debe ser el cable de la conexión 0v del relé automático?
Muchas gracias.
Imagino que esa conexión solo és para excitar la bobina y con cable de 1 o 1,5mm2 es suficiente.
Exacto Miguel, con una sección de 1-1,5mm es suficiente. Un saludo!!!
Segun tus esquemas, si por lo que sea hay un corto en el tramo del polo positivo de la batería y la caja de fusibles no habría ninguna protección. No habría que poner fusibles lo más cerca de la salida del positivo de la bateria en todos los cables que salgan de él?
Se puede poner un fusible si se quiere. La única forma de que haya corto en éste tramo es por roce y que la camisa del cable toque chapa. Si te parece más seguro puedes poner un fusible teniendo en cuenta la sección del cable. Un Saludo!!!
Super agradecido!!! magnifico resumen de todo lo que es necesario para la instalacion en nuestra furgo, con gente como tu da gusto!!
Muchas gracias David!! Me alegro que te haya resultado útil el artículo. Un Saludo!!!!
Hola, muy buena toda la info expuesta! Me queda una consulta, de que manera funciona el interruptor diferencial a la salida del inversor? Si no existe toma a tierra? O… si la hay y no me doy cuenta en donde…
Un saludo
Hola Daniel! Al final la tierra podemos decir que es la chapa del vehículo. Un saludo!!!
Tierras Insólitas, si me podes dar una mano, estoy camperizando un auto, quiero agregarle una batería adicional para algunas fonaciones, la batería 1 es de 60 A liquido y la batería 2 quiero comprar uno igual amperaje, pero en gel o seca.
Quiero saber si me va funcionar bien
Hola Óscar, funcionar te va a funcionar, pero es mejor que las dos baterías sean de las mismas características… Una de ácido con una AGM no pasa nada, pero una de ácido con una de Gel… Yo no la pondría. Como cuento en el artículo, las baterías de Gel cargan a otra tensión diferente. Un saludo!!!
Hola! me ha encantado aprender de esta publicación!!Con las recientes novedades en las ITV….. ¿Habría que homologar la instalacion de la segunda bateria? ¿y la instalación con placa solar? Muchas gracias!!
Buenos día Ángela!!
No sé si las novedades en la ITV van a cambiar ésto, pero yo tuve que homologar en su día la instalación de 12V y la de 220V con certificado de instalación. El tema de la placa solar, si el vehículo está catalogado como vivienda, no hace falta homologar, pero si es mixto, turismo o furgón sí que es necesario. Un Saludo!!!