Cuando decidimos realizar la instalación eléctrica en nuestra furgoneta camper comienza la búsqueda de información por Internet. Nos topamos con muchos esquemas eléctricos camper qué difieren unos de los otros. Finalmente nos decantamos por uno de ellos para llevarlo a cabo en nuestra furgoneta, pero ignoramos que posiblemente estemos cometiendo graves errores que pueden tener nefastos resultados. Por ello hemos elaborado esta guía, para que aprendas a diseñar tu propio esquema eléctrico camper de 12v y sepas que elementos son los más adecuados para la instalación eléctrica de tu furgoneta.
Índice de Contenidos
- ℹ️ ANTES de COMENZAR con tu instalación eléctrica en furgoneta camper
- 🔋 BATERÍA AUXILIAR o segunda batería camper
- ⚡ ESQUEMA ELÉCTRICO para instalación camper
- 📝 CÁLCULO de la SECCIÓN del CABLEADO y FUSIBLES
- 📉 CAÍDA DE POTENCIAL ¿Qué es y cómo calcularlo?
- 🔌 CONSUMIBLES: aparatos eléctricos en furgonetas camper
- 🛠️ HERRAMIENTAS y ACCESORIOS para la instalación eléctrica camper
- ✅ FAQs: Preguntas y respuestas rápidas
ℹ️ ANTES de COMENZAR con tu instalación eléctrica en furgoneta camper
Parece que trabajar con 12V no es peligroso ya que podemos tocar el cable con los dedos, pero ésta pequeña tensión puede generar altas intensidades capaces de quemar el cable y prender fuego a nuestro vehículo.
Cada instalación eléctrica es diferente y no se puede usar un esquema generalizado para todas las furgonetas camper o autocaravanas. Seamos curiosos a la hora de trabajar con el cableado utilizando borneros, pasa muros, termo retráctil y realizando el conexionado correctamente.
🔋 BATERÍA AUXILIAR o segunda batería camper
Este es en el primer embrollo en el que nos metemos y al me más vuelta le damos. ¿Qué batería camper usar?, ¿AGM o Gel?, ¿Qué capacidad es la idónea?, relé separador ¿Qué es eso?, ¿Es suficiente éste cable?… Y así un largo etcétera de dudas y cuestiones. Vayamos poco a poco para poder tomar las decisiones correctas a la hora de instalar nuestra segunda batería en la furgoneta.
1. Modelos de baterías: Ácido, AGM y GEL
• Ácido: este tipo de baterías son las más comunes dentro de cualquier vehículo y por ello son las más baratas. Para el mundo del caravaning son las menos recomendables, principalmente porque durante la carga/descarga emiten gases perjudiciales. Otra de las pegas es que no se pueden colocar tumbadas y no aguantan bien largos ciclos de carga/descarga.
• AGM: El precio es medio, más caras que las de ácido pero más baratas que las de Gel. No despiden gases y aguantan bien los ciclos de carga/descarga. Soportan bien los cambios de temperatura del interior del vehículo. Por todo esto son las más recomendables para instalar en nuestras furgonetas.
• GEL: Si el dinero no es un obstáculo las baterías de gel son las mejores. Aguantan muchos años y las temperaturas altas que se pueden generar en el interior del vehículo no les afectan. Se pueden tumbar para meterlas en espacios más reducidos. Hay que tener cuidado, ya que algunas baterías de GEL no soportan tensiones de carga superiores a 12V, por lo que habrá que modificar el sistema de carga (el alternador nos da 14,4V).
2. Baterías LiFePo4: ¿la revolución en el camper?
Aunque las baterías AGM y de Gel se llevan instalando muchos años en nuestras furgonetas camper, albergan algunas limitaciones que nos hacen buscar alternativas.
Y es aquí donde entran las fantásticas baterías de LiFePo4. Tienen varias características que superan enormemente a las baterías monoblock (ácido, Gel y AGM). Como el peso, la profundidad de descarga, los ciclos de vida o la estabilidad en el voltaje de demanda.
A continuación podrás ver un resumen de las virtudes de las baterías LiFePo4 en comparación con las monoblock.
3. El Relé y el Booster
Una vez elegida nuestra batería secundaria debemos decidir que sistema cargará la batería mientras estamos circulando con la furgoneta.
Lo más común, debido a su precio, es instalar un relé separador de baterías o separador de cargas. Para el que no sepa, un relé es como un interruptor de casa, pero cuya activación se realiza mediante una señal eléctrica.
La función del relé en nuestra instalación es bien sencilla. El alternador del coche es el encargado de cargar la batería principal (batería de arranque). Nosotros tenemos que conseguir que cuando la furgoneta esté arrancada, el alternador cargue las dos batería y al apagar el contacto, nuestros elementos eléctricos (luz, nevera, enchufes…) solo consuman de la batería secundaria. Esto se consigue con el relé separador de baterías.
En el mercado existen dos tipos de relés: el relé no automático y el relé automático. Elegiremos uno u otro en función de como queramos que desempeñe el relé su trabajo.
A continuación tenemos un relé no automático:
Si nuestra elección es instalar un relé automático, una buena opción sería este aislador de baterías:
Podemos obtener cualquiera de los dos relés en tiendas de caravaning. También existen kits de montaje donde nos vienen los cables, terminales, fusibles, relé… Suelen rondan los 80-100€. La única pega es que los cables suministrados suelen ser de 10/16mm2 siendo esto algo escaso. La solución sería ponerlo doble y así conseguir un aumento de sección (recordar que la sección que recomiendo para unir las baterías es 25mm2).
Pero para nosotros la mejor opción, aunque más cara que el relé, es instalar un Booster.
El Booster es un aparato al que le llega la tensión del alternador y este es el encargado de realizar la carga de la segunda batería. Es una carga controlada en la que el booster irá haciendo las diferentes etapas de carga para aprovechar al máximo nuestra batería y no provocarle un envejecimiento prematuro por sobretensiones y sobreintensidades.
4. Baterías en PARALELO
Muchas veces es necesario instalar varias baterías en paralelo en nuestro habitáculo, ya que igual con una de 150Ah no somos capaces de tener suficiente autonomía. Ésto es un grandísimo error y podemos provocar un envejecimiento acelerado de nuestras baterías, sulfatación o evaporación en las mismas e incluso un incendio en nuestra furgoneta.
5. Display carga de baterías
En nuestra instalación eléctrica 12v en una furgoneta camper tampoco nos puede faltar un display para ver la carga de las baterías. Este display nos mostrará la tensión de las baterías y así poder comprobar cuanta carga les queda. Hay muchos modelos en el mercado ya sea con display o leds.
Yo en su día compré uno por amazon que estaba muy bien y me costó sobre 8-10€. En vez de leds era un display que marcaba la tensión real. Hoy en día mi centralita de la placa solar ya viene con voltímetro de carga.
Viendo la tensión de la batería es muy difícil determinar la carga de una batería, ya que, según envejece nuestra batería la resistencia interna aumenta y su tensión varía. Es por ello que lo mejor es instalar un Display con Voltímetro y Shunt. Por el Shunt pasará toda la corriente de carga y descarga, pudiendo el display calcular la carga real que tiene nuestra batería. Es la única forma de saber que % tiene nuestra batería.
6. Instalación de la segunda batería camper (a tener en cuenta)
1. Nunca mezclar baterías de ácido/AGM con Gel. Si así lo hacéis, recordar en instalar un regulador de carga, ya que las baterías de Gel no soportan bien tensiones superiores a los 12V.
2. Respetad muy bien la sección de los cables y los fusibles que instalemos. Para unir las baterías lo ideal es un cable de 25mm2 y que este no sea muy largo (alrededor de 1,5 metros). Siendo la batería de 100Ah pondremos un fusible inferior a esta intensidad, 80A (ideal para proteger la batería y el cable de sobrecalentamientos). Si es incómodo trabajar con esta sección de cable, podemos poner dos cables dobles de 10mm2.
3. El negativo de la batería secundaria también será de 25mm2 e irán unidos entre sí. El negativo de los consumibles se tomará del borne negativo de la segunda batería. Es mejor hacerlo así que coger el negativo de la chapa del vehículo, ya que este es peor conductor que el cobre.
4. Los fusibles de las baterías se colocarán lo más cerca posible de los bornes.
5. Antes de comenzar con la instalación hay que desconectar el positivo de la batería principal.
⚡ ESQUEMA ELÉCTRICO para instalación camper
A continuación veremos diferentes esquemas eléctricos para que te sirvan de guía en tu motorhome. Son solo unos «modelos» para que partas de una base, aunque tú deberás calcular la sección del cableado y ver que fusibles son los más adecuados para el sistema eléctrico de tu camper (no te preocupes que más adelante tes explicamos como calcular todo esto).
» Instalación eléctrica 12v camper
Este sería nuestro esquema eléctrico básico para una instalación camper a 12v, donde vemos dos elementos fundamentales: el booster, el cargador de baterías. Podemos decir que este circuito eléctrico sería el básico para cualquier camper. La segunda batería se carga a través del booster con la ayuda del alternador cuando la furgoneta está arracada, pero también tenemos una carga externa para podernos enchufar a 220v en camping o áreas habilitadas.
» Instalación eléctrica camper con placa solar
Vamos a darle una vuelta más de tuerca a nuestro esquema eléctrico camper, añadiéndole un tercer sistema de carga a la segunda batería: la instalación de una placa solar. Tan solo nos hará falta la propia placa solar y un regulador de carga.
» Esquema eléctrico 220v en furgoneta
Si queremos tener 220v dentro de la furgoneta o autocaravana, no nos queda otra que instalar un elemento conocido como inversor. El inversor será el encargado de convertir los 12v (DC) de nuestra batería en 220v de corriente alterna (AC). Hay que tener en cuenta que los inversores tienen un gran consumo y añadir uno a nuestro sistema eléctrico camper puede tener contraindicaciones como la rápida descarga de nuestra segunda batería.
📝 CÁLCULO de la SECCIÓN del CABLEADO y FUSIBLES
Cuando nos ponemos a indagar en éste tema nos descargamos infinidad de esquemas donde vemos:
- Iluminación: cable 1,5mm2 – fusible 10A
- Tomas de corriente: cable 2,5mm2 – fusible 20A
- Nevera: cable 2,5mm2 – fusible 30A
- Bomba de agua: cable 2,5mm2 – fusible 15A
Una vez en nuestra furgoneta camper hacemos lo mismo, instalamos la misma sección de cable y los mismos fusibles. Pero no todas las instalaciones son iguales y lo que funciona en una furgoneta en otra puede ser un grave error.
Para que os hagáis una idea, todos los cables sufren un calentamiento debido a la intensidad que circula por él. Si no hemos calculado bien la sección se pueden llegar a quemar los cables provocando un incendio en nuestra furgoneta. Si en vez de instalar cables sueltos ponemos mangueras, éstas se calentarán más al estar los cables en el interior de un “tubo” de PVC.
1. Sección del Cableado
Por la red hay cantidad de tablas donde podemos ver la corriente máxima que aguantan los diferentes cables, pero muchas de ellas difieren de las otras. Entonces, ¿Qué tabla es la correcta? La mejor sería la tabla de corrientes máximas según la norma UNE 60364-5-52 de 2014.
En ella observamos la corriente que aguantan los diferentes cables dependiendo si con monofásicos o trifásicos, el tipo de aislamiento, tipo de instalación… Algo muy complejo para el que no tiene nociones de electricidad.
Buscando por Internet me he topado con el foro de furgovw y un hilo que habla sobre como montar una batería secundaria. Aquí es donde he encontrado la tabla del forero jallacru que se acerca mucho a la tabla de la norma UNE 60364-5-52. Además en la página 19 nos da una clara explicación del porqué utilizar su tabla. Creo que es un buen acierto, así que tomaremos dicha tabla para todos nuestros cálculos.
2. ¿Qué FUSIBLES pongo en mi camper?
Erróneamente pensamos que un fusible es para proteger los elementos eléctricos conectados. Los fusibles de nuestra instalación camper primero han de proteger al cable de no quemarse. La nevera, el convertidor, la calefacción… todos ellos ya se protegen internamente con sus propios fusibles, así que primero protejamos nuestros cables.
Volvamos a la tabla anterior. Si instalamos un cable de 2,5mm2 de sección la intensidad máxima que puede soportar sin quemarse son 22A. Siempre hablando de cables sueltos de cobre y temperaturas ambientes normales (estos cálculos se hacen para temperaturas de 40ºC). Nuestro fusible debe ser de igual o menor amperaje que 22A.
Pongamos un ejemplo. Queremos instalar el cableado de iluminación en nuestra furgoneta, que va a estar basada en leds. Miramos la potencia total de los leds y nos van a consumir 20W, por lo que tendrán una intensidad total de 1,6A (más adelante explicaré la fórmula de la potencia y la Ley de Ohm para éstos cálculos). Miramos la tabla y con un cable de 1,5mm2 nos es suficiente. Como el cable aguanta 15A podemos poner un fusible igual o menor. En éste caso, al ser leds que no tienen fusibles propios, yo pondría un fusible cercano al consumo total. Un fusible de 5A estaría bien.
Ahora veamos otro ejemplo con un elemento electrónico que tenga fusible interno, mi nevera, la Waeco Cf-40. Si miramos sus especificaciones el consumo a 12V son 6A. Tiene 2 fusibles, uno en la propia nevera de 5A y otro en la toma del mechero de 8A. Según su consumo, con un cable de 1,5mm2 nos será suficiente y el fusible debería ser igual o inferior a 15A (consumo máximo que aguanta el cable) y superior a 8A (fusible máximo de la nevera). Por lo que podríamos poner un fusible de 10A.
Hasta aquí todo entendido y muy fácil con la tabla, pero en nuestros cálculos no hemos tenido en cuenta la caída de potencial. Por lo que la sección de cable de 1,5mm2 que hemos elegido para nuestra nevera no es la correcta pudiendo provocar un mal funcionamiento…
📉 CAÍDA DE POTENCIAL ¿Qué es y cómo calcularlo?
Otro de los conceptos que hay que tener en cuenta es la caída de potencial. Dependiendo de los metros y la sección de nuestro cable, puede haber una caída de tensión importante. En el caso anterior nuestra batería nos suministra 12V y para conectar nuestra nevera hemos utilizado 5 metros de cable con una sección de 1,5mm2.
Pues bien, en nuestra instalación tenemos una caída de tensión de 0,7V por lo que realmente a nuestra nevera le estarán llegando 11,3V. Esto puede acarrear un mal funcionamiento de los aparatos electrónicos, y estar seguros que así será (a mí ya me ha pasado, jejeje).
1. Cálculo de la caída de tensión en corriente continua (DC)
Imaginamos que tenemos una tirada de cable de cobre de 10 metros con una sección de 2,5mm². ¿Cuál sería la caída de tensión?
Para poder utilizar la fórmula anterior, antes debemos conocer la intensidad que va a circular por nuestro cable. Imaginaros que queremos alimentar una nevera de 12V que consume 72W. Es muy fácil hallar la intensidad gracias a la fórmula de la potencia eléctrica que dice:
Por lo que si despejamos “I” calcularemos la intensidad:
I=P/V =72W/12V =6A
Teniendo ya calculada la intensidad que va a circula por nuestro cable podemos calcular la caída de tensión gracias a la primera fórmula:
ΔV=(2·I·ρ·L)/S =(2·6A·0,0175·10m)/2,5mm² =2,1/2,5 =0,84V
En conclusión, aunque nuestra batería nos de 12V, a la nevera le llegarán tan sólo 11,16V. Es hora de ver que cable es el idóneo para esta instalación.
2. Cálculo de la sección del cable en corriente continua (DC)
Imaginemos el mismo caso anterior, donde nos hacen falta 10 metros de cable y la intensidad que circula por él son 6A. Por el tipo de instalación la caída de tensión admisible debe ser un 3% de la tensión total (este 3% es un ejemplo) ¿Qué sección de cable nos hará falta?
Primero hay que hallar la caída de tensión admisible, en nuestro caso es el 3% de 12V:
V¹=(12V·3)/100 =0,36V
Ya podemos aplicar nuestra fórmula para calcular la sección de cable necesaria:
S=(2·L·I)/(C·V¹) =(2·10m·6A)/(56·0,36V) =120/20,16 =5,95mm²
En conclusión, deberíamos utilizar un cable de 6mm² de sección para ésta instalación en concreto (siempre hay que tomar la sección comercial superior a la que nos sale en la fórmula).
Para saber que % de caída de tensión admisible debemos escoger, veamos varios elementos cual es el porcentaje máximo y recomendable:
- Placa solar – Regulador: Máximo 3%, recomendable 1%.
- Regulador – Batería: Máximo 1%, recomendable 1%.
- Batería – Inversor: Máximo 1%, recomendable 1%.
- Nevera: Máximo 2%, recomendable 1%.
- Línea de iluminación: Máximo 3%, recomendable 3%.
- Bomba de agua: Máximo 3%, recomendable 3%.
- Otros equipos: Máximo 5%, recomendable 3%.
3. Combinando fórmulas
Si os dais cuenta, tanto para el cálculo de la caída de tensión como para el cálculo de la sección del cable, podemos utilizar cualquiera de las dos fórmulas. Tan solo debemos despejar:
Cálculo caída de tensión con fórmula sección cable:
Cálculo sección cable con fórmula caída de tensión:
4. Cálculo de la sección del cable en corriente alterna monofásica (AC)
No solemos prestar mucha atención a la hora de calcular la sección de cable en corriente alterna monofásica (220V ac), ya que en nuestras furgonetas la tirada de cable no es muy larga y las pérdidas de potencial en AC son muy bajas (en comparación con DC). Como norma general nos solemos regir por éstas secciones de cable:
- Iluminación: 1,5mm²
- Enchufes: 2,5mm²
Aún así veamos qué formula utilizar para el cálculo de la sección de cable en AC:
Tomemos como ejemplo un inversor que nos da una potencia de 600W. Queremos cálcular la sección de cable que nos hará falta si del regulador al enchufe tenemos 10 metros de distancia. Primero hay que hayar la intensidad que circulará por el cable con la fórmula de la Potencia (P=V·I):
I=P/V =600W/220V =2,73A
Pongamos que queremos una caída de tensión admisible (V¹) del 1%:
V¹=(220V·1)/100 =2,2V
Ya tenemos todos los valores para usar nuestra fórmula:
S=(2·k·L·I)/(C·V¹) =(2·1,02·10m·2,73A)/(56·2,2V) =55,7/123,2 =0,45mm²
Como vemos, en este ejemplo, con un cable de 0,5mm² sería suficiente. Es por ello que en el mundo camper no se hace mucho caso a ésta fórmula en AC. Como hemos dicho antes, utilizaremos cables de 1,5mm² y 2,5mm².
5. Ley de Ohm
Aunque ésta vez no la hemos utilizado, es la fórmula más famosa y con la que más trabajaremos en electrónica y electricidad (junto con la de “potencia” que ya hemos visto anteriormente). Por eso debemos conocerla. Con ella podemos hallar la intensidad de un circuito, el voltaje y la resistencia:
🔌 CONSUMIBLES: aparatos eléctricos en furgonetas camper
Otro de los temas importantes en la instalación eléctrica de nuestra furgoneta camper y autocaravana es qué tipos y modelos de aparatos eléctricos hay en el mercado. Sobre todo que características deben tener para no equivocarnos en su elección. Tenemos que tener en cuenta que nuestra instalación eléctrica en la camper es a 12v (o como mucho 24v), por lo que todos los consumibles deberán ser de la misma tensión.
1. Inversor/convertidor 12VDC – 220VAC
En el mercado tenemos gran cantidad de modelos de convertidores de tensión. Todos ellos los podemos reunir en dos grandes grupos: onda senoidal pura y onda rectificada.
• Onda senoidal pura: Éstos inversores general una onda senoidal igual que la de casa. Pueden utilizarse con todos los aparatos de motor, simples y complejos. Son mucho más caros que los inversores de onda rectificada.
• Onda rectificada: Su onda es cuadrada “imitando” a la senoidal y solo sirven para alimentar aparatos simples y sin motor (iluminación, Tv, reproductores de música, ordenadores, etc.). Es más económico que el inversor de onda senoidal pura. Electrodomésticos con resistencias de calor tampoco podrán funcionar, como el secador o las planchas del pelo.
En éste campo también hay que saber diferenciar entre potencia nominal y potencia del pico.
• Potencia nominal: La potencia que pude proporcional el inversor de forma continuada y durante su uso normal.
• Potencia de pico: Es la potencia que proporciona durante un espacio de tiempo corto. Algunos aparatos la necesitan para poder arrancar, como es el caso de taladros, bombas de agua, frigoríficos… Generalmente aparatos de motor.
Si no se tiene en cuenta la potencia de pico de nuestro convertidor y el aparato eléctrico le demanda más puede fundir los fusibles o incluso quemar el inversor.
A la hora de escoger la potencia de nuestro inversor tenemos que tener en cuenta que éste no trabaje a pleno rendimiento, sino del 70% hacia abajo. Por ejemplo, si tenemos un portátil que el cargador consume 250W no compraremos un inversor de 300W. Lo mejor es adquirir uno de 400W.
Aunque internamente el inversor ya tiene sus propias protecciones, para poder homologar la instalación de 220VAC, a la salida del inversor deberemos instalar un Diferencial (10mA/16A) y un PIA (10A). Toda protección contra derivaciones y cortocircuitos no viene de más.
2. Cargador + Regulador solar
Recientemente hemos descubierto un elemento muy interesante para integrar en la instalación eléctrica de nuestra furgoneta camper. Se trata del Renogy, un cargador/regulador 2 en 1, ideal para las instalaciones que tienen placa solar.
Por una parte es un booster de 30A-50A, con el que nos cargará perfectamente nuestra batería auxiliar desde el alternador. Además añade un regulador PWM de 30A-50A para cargar las baterías a través de la placa solar.
3. Placa Solar
A grandes rasgos, dentro de las placas solares hay dos familias, las rígidas y las flexibles; y dentro de cada familia dos modelos: monocristalinas y policristalinas.
• Placa solar rígida: Son placas rígidas que vienen montadas sobre un perfil de aluminio de unos 3cm. Estas placas se tienen que instalar dejando una ventilación en su parte baja (no se pueden pegar en el techo directamente), por lo que entre el perfil y la zona ventilada pueden llegar a sobresalir 6-8cm del techo de la furgoneta. Otro inconveniente es su peso, bastante más que las placas flexibles.
• Placa solar flexible: Su grosor ronda los 3mm siendo ideales para que no se vean en los techos de nuestras furgonetas. Su peso es mucho menor que las rígidas y al ser algo flexibles se pueden adaptar a superficies algo irregulares. Uno de los mayores inconvenientes es su alto precio, mayor que las placas normales. Al estar en contacto con la chapa y tener ausencia de ventilación, su rendimiento cae bastante con altas temperaturas.
Otra de las características principales a la hora de elegir una placa solar es si la queremos monocristalina y policristalina. Para nuestra utilización nos va a ser indiferente cuál elegir. Las policristalinas tienen mejor rendimiento con luz directa y les afecta menos el calor, pero con luz indirecta (días nublados) ganan las monocristalinas. Es así que depende del clima por el que nos vayamos a mover, es mejor unas u otras.
4. Calefacción estática o estacionaria
Junto a la nevera, la calefacción estática o estacionaria ha sido una de las mejores compras que he realizado. Por mucho que llevemos edredones gorditos, dormir con bajas temperaturas y sin calefacción es un coñazo.
A la hora de comprar vuestra calefacción independiente adquirir un reloj programador. Os ayudará a programar el encendido/apagado cuando no estáis en la furgoneta o mientras estáis durmiendo. Muchos prefieren hacerse un brico con un termostato a pilas de casa utilizando los contactos de éste para activar/desactivar la calefacción (una idea también útil).
Si decidimos nosotros hacer la instalación de la calefacción hay que seguir muy bien las recomendaciones del fabricante sobre colocación de tubo de escape, inclinación de bomba, unión de toda la tubería, colocación de fusibles y cableado…
5. Nevera
En tema de neveras es mejor no escatimar en el precio. La mejor opción es decantarnos por una nevera de compresor, como las de casa, ya que son de las que menor consumo eléctrico tienen y más enfrían (comparadas con las típicas de ventilador que venden en los supermercados).
Para un mueble lo ideal es que sea una nevera empotrable, ya sea de tapa horizontal o tapa vertical. Por ahorro de espacio y comodidad elegiría de tapa horizontal. En litros deberá ser entre 30 o 40 litros (menos no).
Nuestra nevera la compramos antes de comenzar a construir el mueble cocina. Es una forma de adaptar el mueble a nuestra nevera y no al revés.
Para una furgoneta Gran Volumen debemos irnos a neveras de más capacidad (entre 60-90 litros) y con la puerta de abertura vertical.
6. Luces LED
En el tema de iluminación no hay muchas dudas, instalaremos leds, cuyo consumo es muy reducido. A mayor consumo mayor luz (lumen).
El color de los leds se mide en grados Kelvin, desde color frío (6.000-7000ºK), pasando por neutro (5.000-5.500ºK) y llegando a cálido (2.500-3.500ºK).
7. Tomas de USB
Hoy en día muchos de los aparatos electrónicos que tenemos se cargan mediante una conexión USB: móviles, baterías de las cámaras de fotos, portátiles… Así que en nuestra instalación eléctrica camper no pueden faltar nuestras tomas de USB.
🛠️ HERRAMIENTAS y ACCESORIOS para la instalación eléctrica camper
A continuación te dejamos una selección de herramientas y accesorios para hacernos más fácil nuestra instalación eléctrica en la furgoneta camper. En ella encontrarás los «imprescindibles» que debemos tener.
1. Pinza amperimétrica + multímetro
Durante nuestra instalación eléctrica nos hará falta un multímetro para poder comprobar tensiones. Si además con el mismo aparato podemos medir consumos, mejor que mejor. Os dejamos esta pinza con función amperimétrica y multímetro (a parte de muchas más funciones).
2. Kit de soldadura
En toda instalación eléctrica de una furgoneta camper tendremos que echar mano de un soldador. Para nosotros es una de las herramientas indispensables en nuestro armario.
3. Tubo termorretráctil
El tubo termorretráctil es la mejor solución para proteger y aislar uniones de cables, conectores, pines… Tan solo hay que ponerlo en el cable y calentarlo con un mechero para que se contraiga y se ajuste.
4. Terminales + Crimpadora
Para la conexión de muchos de los aparatos electrónicos nos harán falta terminales de tipo anillo o faston, además de una crimpadora para poder ponerlos.
5. Interruptores
No pueden faltar los interruptores en nuestra instalación eléctrica en una furgoneta camper. Ideales para encender las luces, activar el inversor o dar tensión a los diferentes elementos eléctricos.
6. Panel 3 en 1
Ideal para tener 3 funciones en un solo panel: dos cargadores de USB, una toma de mechero y un voltímetro.
7. Voltímetro + Shunt
La mejor opción para conocer la carga de nuestra batería es con un Voltímetro + Shunt. Éste se encarga de pasar toda la corriente de carga y descarga por él para poder calcular el estado de la batería.
8. Adaptador corriente Camping
En nuestra furgoneta no puede faltar un adaptador de clavija CEE Macho a enchufe Shucko. La mayoría de campings tienen éste tipo de clavija. Luego tan solo nos hará falta una alargadera.
9. Adaptador corriente Furgoneta
Y para nuestra furgoneta nos hará falta una clavida CEE hembra a enchufe Shucko.
10. Alargadera exteriores
Y para completar la carga en camping, nos hace falta una alargadera. Nosotros llevamos una de 15 metros, pero podemos optar a una de 10 o 20 metros.
11. Pasamuros de goma
Son ideales para pasar cables a través de la chapa de la furgoneta. Una forma de proteger el cableado ante las vibraciones.
12. Presaestopas
Se utilizan también como pasamuros o entradas a cajas. Lo bueno de los prensaestopas es que son impermeables.
✅ FAQs: Preguntas y respuestas rápidas
» ¿Cuánto cuesta la instalación eléctrica de una camper?
El precio de una instalación eléctrica para una camper puede variar significativamente dependiendo de varios factores, como el tamaño de la furgoneta, el tipo de batería y los componentes eléctricos que se deseen instalar. Por lo tanto, es difícil dar una cifra exacta sin tener en cuenta estas variables.
» ¿Qué se necesita para hacer una instalación eléctrica?
Para hacer una instalación eléctrica en una camper necesitarás algunos componentes básicos como una batería, un cargador, un panel solar y un sistema de protección y distribución eléctrica. También se necesitarán herramientas y habilidades básicas de electricidad para realizar la instalación.
» ¿Qué fusibles poner en la camper?
El tipo de fusibles que se deben usar en una camper depende del tipo de componente eléctrico que se esté protegiendo. Es importante elegir fusibles de tamaño y capacidad adecuados para cada componente y asegurarse de que estén correctamente instalados y conectados. Lo mejor es retroceder en el artículo a la sección de fusibles donde explicamos como realizar el cálculo.
» ¿Qué tipos de instalación eléctrica hay?
Existen dos tipos principales de instalaciones eléctricas para campers: las instalaciones de corriente continua (DC) y las instalaciones de corriente alterna (AC). Las instalaciones DC utilizan una batería de 12 voltios como fuente de energía, mientras que las instalaciones AC utilizan una conexión externa de 220 voltios o un generador para suministrar energía a la furgoneta.
» ¿Cómo tener 220V en la autocaravana?
Para tener 220V en una autocaravana, se necesitará un inversor o un sistema de conexión a una fuente de energía externa, como un enchufe de corriente alterna. Un inversor convierte la energía de 12 voltios de la batería en energía de 220 voltios, mientras que un sistema de conexión externa permite que la autocaravana se conecte a una toma de corriente alterna.
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BATERÍAS en PARALELO: errores y soluciones
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